Утепление деревянного пола: выбор материалов и схема их укладки

Общие принципы

Балки, они же лаги укладываются параллельно друг дружке между двумя стенами на слой бетонной стяжки либо на плиту основания. Раньше лаги были только деревянными, но сейчас разнообразие вносят металл и полимерные материалы, которые более успешно противостоят возникающим со временем деформациям и скрипам настилаемых поверх досок чистового пола.

Роль балок могут исполнять уложенные на ребро доски большой толщины, но чаще это обыкновенный брус, закрепляемый по уровню в единой плоскости пола. Пространство между лагами заполняется утепляющими материалами. Иногда и под ним располагается слой утеплителя. Он служит дополнительным барьером против повышенной влажности.

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:

• появление чрезмерной сырости в помещении;
• снижение температуры в задании;
• выпадение конденсата, вследствие которого появляется плесень;
• появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
• повышение затрат на отопление;
• разрушение деревянных конструкций изнутри.

Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Читайте также:  Пенопласт или пеноплекс: что лучше выбрать для утепления

Особенности и преимущества

Если в деревянном доме есть подполье или подвальное помещение, процесс утепления нужно начинать именно оттуда: в результате попадания наверх холодного воздуха, который исходит от промерзающей земли, образуется большая потеря тепла. Также перед утеплением следует обеспечить тотальную просушку всего помещения, где будут проводиться работы, с помощью специальных приборов для вентиляции.

После этого проводится предварительная утрамбовка почвы и посыпание ее песком, слой которого должен составлять не менее 15-20 сантиметров в толщину.

Сам монтаж теплоизоляционных покрытий не отличается особой сложностью. Главное, чтобы материалы были надлежащего качества с обработкой специальными средствами: это поможет уменьшить воздействие на них тяжести досок, грунта и низких температур. Прежде чем приобретать утепляющие покрытия, следует учесть, какова будет нагрузка на них, а также уровень самого низкого температурного показателя, который сможет достойно выдержать тот или иной вид материала.

Важно и то, где конкретно будет проложен утеплитель, так как в зависимости от места в доме один метод проведения работ будет отличаться от другого.

Но в целом, любая технология утепления имеет несколько главных этапов:

1. Вначале монтируются лаги, затем на них фиксируются плотные листы из древесины и только после этого уже начинается укладка самого утеплителя.
2. После того, как утеплитель проложен, основание обшивается материалом, имеющим свойство изоляции от пара и влаги: это обеспечивает то, что материал дольше будет сохранять свои первоначальные свойства.
3. В заключение работ черновое основание облагораживается с помощью финишной отделки.

Как утеплить пол в деревянном доме

Дoмa из дepeвa y людeй coпocтaвлeны c тeплoм и yютoм. Имeннo пoэтoмy мнoгиe мeчтaют o тoм, чтo oбязaтeльнo пocтpoят ceбe yютный yгoлoк гдe-тo в oтдaлeнии oт бoльшoгo мeгaпoлиca. Нa caмoм дeлe, дoля пpaвды в этиx yтвepждeнияx ecть. Дpeвecинa являeтcя движyщим пpиpoдным мaтepиaлoм, пo-нacтoящeмy живым. Кaк yтeплить пoл в чacтнoм дoмe?

Oднaкo, чтoбы coздaть cтpoeниe из этoгo мaтepиaлa, нyжнo знaть o нюaнcax paбoты c ним. К coжaлeнию, мнoгиe люди нe yмeют paбoтaть c дepeвoм, и нacтyпaют нa oдни и тe жe гpaбли из paзa в paз. Baжнo нe тoлькo пpaвильнo пoдoбpaть дepeвo, пpидaть eмy пpaвильнyю фopмy, нo тaкжe ocyщecтвить yтeплeниe cтeн и кpoвли для тoгo, чтoбы дoм был пo-нacтoящeмy тeплым в зимнee вpeмя гoдa. B этoй cтaтьe мы paccмoтpим, кaк нyжнo yтeплять пoлы в дoмe, cтeны, кpышy. Кaк yтeплить пoл в дoмe нaибoлee эффeктивнo, a глaвнoe выгoднo.

Утeплeниe пoлa в чacтнoм дoмe — пpoцecc cлoжный. Нa caмoм дeлe для тoгo, чтoбы гpaмoтнo yлoжить тeплый пoл, нyжнo пoльзoвaтьcя cпeциaльнoй тexнoлoгиeй. И oчeнь чacтo тaкиe тexнoлoгии пpeдпoлaгaют oпpeдeлeнный aлгopитм дeйcтвий. Ecли вы бyдeтe cлeдoвaть этaпaм, кoтopыe нeoбxoдимы для coблюдeния aлгopитмa, тo нaвepнякa дoбьeтecь пpaвильнoгo peзyльтaтa.

Oднaкo, aлгopитм дeйcтвий тaкжe зaвиcит eщё и oт иcпoльзyeмoгo мaтepиaлa. Нaпpимep, нeкoтopыe люди oтдaют пpeдпoчтeниe бoлee лeгким мaтepиaлaм, кoтopыe нe oтвeчaют тpeбoвaниям гидpoизoляции и пapoизoляции.

Дpyгиe нaoбopoт, oтдaют пpeдпoчтeниe мaтepиaлaм, кoтopыe cтpeмятcя зaщитить пoмeщeниe oт любыx внeшниx вoздeйcтвий.
Кaк тoлькo вы oпpeдeлитecь c тeм, в пoльзy кaкoгo мaтepиaлa дeлaeтe выбop, тo мoжeтe yжe пpиcтyпaть к мoнтиpoвaнию, иcпoльзyя тoт или инoй aлгopитм. Bыяcним, кaк yтeплить дepeвянный пoл в чacтнoм дoмe.

Иcпoльзoвaниe вaтныx плит

Утeплeниe пoлa в чacтнoм дoмe cвoими pyкaми вoзмoжнo и пpи пoмoщи плит.

Для yтeплeния пoлa нyжнo выбиpaть пpaвильный кaчecтвeнный мaтepиaл. Toлькo в этoм cлyчae дoм бyдeт пpиятeн для пpoживaния в xoлoднoe вpeмя гoдa. Bcпoмнитe cвoй coвpeмeнный дepeвянный дoм. Taкиe пocтpoйки вoзвoдятcя нa paзличныx фyндaмeнтax. Кaк нa cвaйнoм, тaк и нa лeнтoчнoм фyндaмeнтe. Нeкoтopыe дoмa ycтaнaвливaют нa мoнoлитнoй плитe. B зaвиcимocти oт тoгo, кaкoй вapиaнт фyндaмeнтa был иcпoльзoвaн, бyдeт пoдбиpaтьcя и cxeмa yтeплeния, кoтopaя бyдeт нaибoлee кaчecтвeннo coгpeвaть дoм.

Нyжнo yчитывaть, чтo пoлы мoгyт yтeплятьcя нe тoлькo cвepxy, нo и cнизy, тo ecть, иcпoльзyя пoтoлoк пoдвaлa. B идeaлe, пoмeщeниe бyдeт yтeплeнo кaк cвepxy, co cтopoны жилoгo пoмeщeния, тaк и cнизy.

Bo вpeмя cтpoитeльcтвa дoмa нyжнo ocтaвить пpocтpaнcтвo для тoгo, чтoбы ocyщecтвить yтeплeниe кaк cвepxy, тaк и cнизy.

Baжнo! Пpeждe, чeм нaчaть дeлaть кaпитaльныe paбoты, нyжнo пpoвepить, yceлcя ли дoм oкoнчaтeльнo, и тoлькo пocлe этoгo мoжнo пpoизвoдить cooтвeтcтвyющиe paбoты. Cтoит oтмeтить, чтo ycaдкa дepeвa длитcя oт 12 дo 18 кaлeндapныx мecяцeв. Ecли для пocтpoйки дoмa иcпoльзoвaлcя cвeжий cпилeнный лec, тo в тaкoм cлyчae ycaживaниe дoмa бyдeт длитьcя дo 7 лeт.

Полы по лагам

Правильно рассчитанное и устроенное утепление пола в деревянном доме – важная составляющая его энергоэффективности. Чтобы не вскрывать полы после первой зимы, думать о теплоизоляции надо до изготовления фундамента.

Самые распространённые из них – ленточный, столбчатый, свайный и свайно-винтовой. Как правило, основание делается с подпольным пространством. Продухи обязательны. Их задача – вентиляция, удаление влажного воздуха, который может проникнуть в теплоизоляционный пирог пола.

Источник повышенной влаги – грунт и конденсат на внутренней стороне фундамента при низких температурах. Снижают его количество утеплением цоколя, накрытием грунта пароизоляционной плёнкой с последующей засыпкой 5 — 10 сантиметровым слоем песка.

Тем не менее, вентиляционные отверстия обязательны. Пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) устанавливает общую площадь продухов: 1/400 площади техподполья. В местностях с повышенным выделением радона их площадь в 4 раза больше.

Много это или мало? Давайте посчитаем: 0,018 – площадь канализационной трубы диаметром 150 мм. Для дома в 100 м2 необходимо 0,25 м2. Это 14 продухов, равномерно распределённых по периметру. Во внутренних лентах делаются дополнительные отверстия.

На практике такое количество вентиляционных отверстий проектировщики не закладывают. А если они есть, то стремление их декорировать уменьшают эффективность вполовину. Сетка из тонкой проволоки для защиты от грызунов – оптимальное решение.

Если грунт закрыт плёнкой (об этом ниже) часть продухов после первых морозов можно закрыть. Холодный воздух содержит мало влаги, воздушная тяга через открытые каналы будет снимать только влагу из утеплителя.

Почему так подробно описывается такая, казалось бы, малозначительная деталь? Потому что утеплить пол в частном доме при мокром подполье качественно не удастся.

Противоположный случай: в каркасном доме на сваях цоколь закрывают в лучшем случае на второй год. Ветер гуляет под полом, треплет ветрозащитную плёнку, а с ней и теплоизоляционный пирог. Если такой плёнки нет, то надо знать, что продуваемая теплоизоляция ничего не утепляет.

Как правильно выбрать термоизоляционный материал

Владельцы частных строений часто задаются вопросом, нужен ли утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше приобрести для получения большего эффекта. Подбор материала для этой цели можно назвать довольно ответственным моментом, поэтому важно придерживаться следующего:

• Вес материалов. Владельцам частных деревянных домов нет особого смысла учитывать эту характеристику, так как их дома сами по себе не создают большой нагрузки на ленту или подушку фундамента. Знать массу материала обязательно надо лишь при работе в многоэтажных домах, где слишком тяжелый утеплитель будет оказывать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
• Влагостойкость. Чаще всего на этот критерий смотрят, когда занимаются отделкой «мокрых» помещений – ванной или кухни. Еще на него надо ориентироваться при постройке дома в широтах с влажным климатом.
• Эксплуатационный срок. От этого параметра напрямую зависит, сколько раз и через какое время домовладелец будет проводить работы, связанные с ремонтом или заменой пола.
  На упаковке качественных и сертифицированных материалов всегда указаны их полные характеристикиИсточник remont-system.ru
• Показатель теплопроводности. Чем меньше значение этого параметра, тем больше тепла сохранится в доме.
• Степень сложности укладки материала. Каждый мастер мечтает об упрощенных монтажных работах, следовательно, чем проще укладка утеплителя, тем лучше.
• Наличие подвального помещения или цокольного этажа. Если под утепляемым полом располагается не отапливаемое помещение, то важно выбрать более толстую теплоизоляцию.
• Высота потолка. Укладка утеплителя всегда сопровождается уменьшением полезного пространства, поэтому в комнатах с низкими потолками лучше остановить выбор на более тонких утеплителях.
• Особенности использования. Постоянное или временное проживание также определяет толщину теплоизоляции.
• Устойчивость к возгоранию. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал был устойчив к возгоранию или хотя бы не поддерживал горение. Кроме того он не должен выделять вредных газов при нагревании

Материалы

Существует много способов защитить внутреннее пространство дома от холода, но в первую очередь утеплять нужно пол и крышу, так как именно через эти конструктивные элементы происходит основная потеря тепла. Только когда эти конструкции качественно защищены от холода, есть смысл в утеплении деревянного дома изнутри или снаружи.

Производить утепление полов второго и последующих этажей целесообразно, если они устраиваются на бетонных перекрытиях.

Для утепления используют различные материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности:

• пенопласт или пеноплекс;
• пенополиуретан;
• минеральную или стекловату;
• пенофол;
• древесные опилки.

У каждого из них есть свои преимущества, и в большинстве случаев выбор зависит от доступности того или иного материала и личных предпочтений домовладельца. Толщина теплоизолятора зависит от климата, в котором стоит деревянный дом, от расположения по отношению к уровню грунта, а также от рекомендаций производителя.

Термопласты

Пенопласт и пеноплекс представляют собой очень сходные материалы. Производят их путем вспенивания пластических масс, вводя иногда дополнительные добавки, препятствующие разложению и делающие их непривлекательными для грызунов. Оба этих материала имеют очень низкий коэффициент теплопроводности.

Обратите внимание! Для сравнения: по теплоэффективности пенопласт толщиной 5 см эквивалентен кирпичной кладке толщиной 75 см.

Такими материалами удобно пользоваться, так как они производятся в виде листов различной толщины. Транспортировка их к месту строительства не доставляет хлопот. Они очень лёгкие и прочные. Резать пенопласт либо пеноплекс можно обычным канцелярским ножом. При утеплении поверхности ими можно загерметизировать получившиеся щели на стыках обычной монтажной пеной. Адгезия с утеплителем очень хорошая.

Пенополиуретаном называют материал, который в быту привычнее видеть в качестве поролоновых матов. В строительстве такие маты не используются, а пенополиуретан наносится на поверхность распылением. Позже, в процессе твердения и полимеризации он вспенивается, застывая. В результате пенополиуретан образует прочную, водостойкую, герметичную тёплую шубу для строительных конструкций.

Минеральная вата

Различные строительные ваты используется в качестве утеплителя очень давно. В настоящее время чаще всего используются стекловата, минеральная или базальтовая ваты.

По виду и технологии производства они очень похожи между собой, отличаясь друг от друга только используемым сырьем. Для получения их сырьё нагревают, плавят, используя специальное оборудование, а затем вытягивают в нити. Позже, при застывании этих волокон станки, отдалённо напоминающие ткацкие, вяжут из них объемную массу с малой плотностью.

Производятся такие утеплители в виде прямоугольных матов различной толщины либо в виде рулонов.

Пенофол

Пенофолом называются тонкие пластины или листы из вспененного полиэтилена. Толщина их может быть от 3 мм до 10 мм. По теплоизоляционным качествам этот материал сравним с пенопластом или пеноплексом, но работать им удобнее ввиду того, что он гибкий. Производится пенофол и поставляется в продажу и на объекты строительства в рулонах шириной по 0,5 метра и 1 метру.

Выпускается утеплитель в трех вариантах – фольгированным с одной стороны, с двух сторон либо фольгированным с одной стороны и с нанесенным клеевым слоем с другой. Последний вариант использовать наиболее предпочтительно, так как монтаж такого утеплителя занимает совсем немного времени. Достаточно вырезать из листа необходимую заготовку и, отделив защитную пленку с клеящего слоя, приложить к деревянной поверхности и ненадолго прижать.

Опилки

Древесные опилки традиционно использовали в качестве утеплителя, так как они являлись побочным продуктом любого лесопильного производства, а происхождение их всегда сопутствовало изготовлению пиломатериалов. Очень долго именно опилки использовали для утепления деревянных полов, засыпая слоями между лагами.

Масса опилок, если она не подвержена намоканию, может годами лежать в закрытом пространстве и не слеживаться. При этом сохраняется малая плотность такого утеплителя, что обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Недостатком же такого утепления является то, что опилки очень быстро слеживаются и даже начинают гнить, стоит их только немного намочить. Чтобы предотвратить гниение опилок и поражение различными древоточцами, производят их обработку раствором марганцовокислого калия или же перемешивают опилки с известью.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) или просто пенопласт стоит недорого, не выпускает тепло наружу, огнестоек, устойчив к химическим веществам и служит при полном сохранении всех своих эксплуатационных характеристик в течение длительного времени.

Однако пенопласт имеет один существенный минус – он может впитывать жидкость, особенно в том случае, если применяется в помещениях с повышенной степенью влажности.

При выборе материала следует учитывать эту особенность и применять пенопласт при утеплении пола там, где максимально тепло и сухо.

Вспененные полимеры

Группа материалов, среди которых преобладают виды вспененного полиэтилена. Обладают малой толщиной, что позволяет использовать их не вскрывая черновой пол и не демонтируя настил. Выпускаются в разных видах и формах:

• рулоны;
• маты;
• жгуты;
• оболочки (скорлупы) для трубопроводов.

Область применения вспененных полимерных изоляторов широка. Ими утепляют и деревянный пол, и стены, и другие поверхности. При высоких теплосберегающих качествах материала, толщина слоя невелика, что выгодно отличает вспененные полимерные теплоизоляторы от альтернативных видов. Они удобны для укладки под соединения плит, позволяют утеплять скаты крыш, пол или потолок, иные плоскости. При этом, среди пользователей пока широкого распространения не получили, так как появились в продаже относительно недавно. Решая, как правильно утеплить пол в деревянном доме, можно рассмотреть эту группу утеплителей. Их перспективы достаточно велики, а возможности и свойства позволяют получить полезный эффект в любых участках.

Пеностекло

Утеплитель из вспененного стекла впервые был создан в первой половине прошлого века. Однако, в нашей стране он не получил широкого распространения. Основной причиной этого стала высокая себестоимость — в процессе изготовления приходится использовать нагрев стеклянной массы до температуры плавления (1000°), что увеличивает расходы. Изоляция обладает удачным набором качеств:

• высокая прочность;
• полная пожарная безопасность;
• экологическая безопасность;
• простой и удобный монтаж.

Недостатки заключаются в большом весе и дороговизне утеплителя. Пеностекло легче, чем древесина, но в сравнении с другими видами утеплителей оно заметно тяжелее. При необходимости устанавливать на пол большие количества материала возникает дополнительная нагрузка на несущие конструкции, которые к этому не всегда готовы.

Фибролит

Материал, представляющий сэндвич из двух слоев тонкого ОСБ, между которыми находится спрессованный утеплитель. Это композит, составленный из трех основных компонентов:

• древесная шерсть (тонкие волокна);
• цементный порошок;
• клей (жидкое стекло).

Выпускается в виде плит, что облегчает монтаж материала по старому настилу (сверху). Особенностью фибролита является высокая способность впитывать влагу. При этом, если монтаж производится в несколько слоев, заметно возрастает вес утеплителя. Это снижает его эксплуатационную ценность. Для установки на пол нижнего этажа данный утеплитель годится с ограничениями. Он не подходит для полов по грунту, но может быть использован на перекрытиях верхних этажей.

Изолон

Это еще один вид вспененного полиэтилена, оснащенного отражателем из фольги. По своим качествам этот утеплитель является практически полным аналогом пенофола. Многие пользователи путают эти материалы между собой. Есть небольшие различия в марках полиэтилена, толщине слоя, длины рулона и прочих технологических моментах. Область применения и способ монтажа ничем не отличаются.

Специфика использования материалов также одинакова — участки, требующие полной отсечки от влаги во всех видах.

Перлит

Вулканическая алюмосиликатная порода, вспученная нагревом.

Используется как песок (засыпочная изоляция), так и плита с органическим или полимерным заполнителем. Теплопроводность за счёт наполнителей не очень высокая: 0,118 Вт/(м·°С).

Теплоизоляционный формованный материал используют в жилых и хозяйственных постройках. Вечный материал: не горит, не гниёт, не интересен грызунам. Гигроскопичен, надо защищать от проникновения влаги.

Вермикулит

Природный минерал, после нагрева превращается в червеобразные чешуйки. Используется как засыпка или в плитном виде (с пониженным коэффициентом теплопроводности).

Материал, подобный перлиту. Не слёживается, не выделяет вредных веществ, не повреждается грызунами. Крепкий, не стирается в песок, как перлит. Страна обладает хорошими запасами вермикулита, но высокая цена тормозит массовое использование.

Шлак

Старый, доступный материал, но использование имеет нюансы. Свежий шлак имеет массу примесей. Они вымываются дождями, выветриваются. Этот процесс длится месяцами. Определить какой «свежести» привезён материал, затруднительно.

Котельный шлак имеет теплопроводность 0,29Вт/м ·К. Это низкий показатель, но при доступности бесплатного материала целесообразно рассмотреть и этот вариант.

Камышитовые маты

Натуральный материал. Горюч. Используется в следующей системе.

Когда материал недоступен для огня, влаги, грызунов, он успешно справляется с утеплением.

Пробка

Модифицированная кора одноимённого дерева. Обрабатывается антипиреном. Горючесть Г 1. Теплопроводность — 0,04 ± 0,1 Вт/м·К.

Плиты выпускаются с толщиной до 50 мм. Для полов правильно использовать чёрный агломерат – кору веток дерева. Высокая стоимость делает такой утеплитель практически недоступным.

Пеноплекс

Пеноплекс – легкий полимер, имеющий однородную структуру, что значительно облегчает его применение и работу с ним. Он хорош тем, что не перегружает основание дома. Производится этот материал с помощью экструзионной технологии, когда сырье, расплавленное под действием высоких температур, продавливается через определенную форму, которая так и называется – экструдер.

Именно по этой причине пеноплекс обладает повышенной степенью износостойкости и устойчивости к широкому спектру температур – от высоких до самых низких. Кроме того, он почти не впитывает влагу, что позволяет утеплять им места с повышенной сыростью.

Пенопласт

Структура пенопласта ПСБ-С 35

Один из самых популярных утеплителей. Отличается оптимальным соотношением стоимости и качества.

Материал не деформируется под воздействием температурных скачков и высокой влажности. Даже при сравнительно небольшой толщине (до 10 см) пенопласт обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Главный недостаток – хрупкость. Чтобы материал прослужил как можно дольше, обустройство изоляционного «пирога» должно быть выполнено идеально.

Характеристики пенопласта

Важно! Пенопласт не пропускает воздух. Это может не лучшим образом сказаться на состоянии древесины. Обязательно учитывайте данный нюанс.

«Сухая стяжка»

Сухая стяжка

Прекрасный вариант утепления пола в деревянном доме. Использовать можно только после прохождения древесиной процесса усадки. Стяжка выполняется на основе гипсоволокна.

Строение сухой стяжки

Ключевые преимущества:

• высокие теплоизоляционные показатели;
• устойчивость к воздействию огня;
• простота монтажа;
• возможность использования в комплексе с любыми финишными напольными покрытиями;
• малая толщина;
• неплохие шумоизоляционные показатели.

  Недостатки сухой стяжки

Главный недостаток – сравнительно высокая стоимость. Двадцатикилограммового мешка смеси хватает для утепления не более чем 1 м2 поверхности.

Также материал плохо переносит воздействие влаги. Из-за нее он деформируется. На теплоизоляционных свойствах материала такая деформация никак не отражается, но финишное напольное покрытие может испортиться.

Керамзит

Керамзит – это сыпучее вещество пористого характера. Он производится в форме маленьких шариков округлой формы, а в основе его производства лежит обжигание сланцевых или глиняных пород в печах. Этот материал, имеющий исключительно природное происхождение, обладает высокой степенью экологичности и прочности. Также он морозостоек и особенно устойчив к огню.

Минус его в том, что он с течением времени становится более плотным по причине своего же веса, вследствие чего его теплоизоляционные показатели могут снижаться.

Алгоритм работ своими руками

Утепление сверху с демонтажом досок пола подразумевает, что доски пола проверены, их состояние удовлетворительное и они не нуждаются в замене.

Перед началом демонтажа доски нужно промаркировать, указав их порядок и ориентацию, так как в случае использования шпунтованных досок или с креплением шип-паз ошибка в ориентации нарушит их взаимное крепление. Указанием верхней стороны будет поверхность, на которой нанесена маркировка.

Демонтаж нужно производить с максимальной осторожностью, без повреждений материала. Если доски прикручены саморезами, их все нужно выкрутить и только после этого поднимать по одной, начиная от края помещения.

Некоторую сложность при поиске точек крепления саморезами может создать старая краска, если пол был окрашен. В этом поможет нехитрый способ – применение магнита, возможно, от старого динамика (колонки). Хотя сегодня более мощный неодимовый магнит сравнительно недорог. С его помощью находится шляпка самореза, шпателем сдирается краска и саморез выкручивается.

Немного иначе выполняется демонтаж, если доски прибиты гвоздями. Ни в коем случае не следует пытаться удалить гвозди пассатижами или гвоздодером, это приведёт только к повреждению доски. Шляпки гвоздей также без труда находятся магнитом, эти места помечаются маркером.

Строители «старой закалки» для демонтажа досок используют топор: аккуратно вклинивают его между лагой и доской, не повреждая ни ту, ни другую, и лёгким покачиванием приподнимают край доски.

Можно использовать монтировку или гвоздодёр с плоским оконечником. Нет необходимости пытаться поднять сразу всю доску, подклинив топором только в одном месте, от этого древесина может расколоться.

Следует приподнять доску в каждой точке крепления на небольшую высоту, затем пройти снова вдоль доски, повторяя эту операцию. Когда край уже будет заметно приподнят, подставить под инструмент дополнительную опору и поднять доску целиком. При этом важно следить, чтобы шпунт или шип доски не был повреждён.

Старые гвозди нужно выбить молотком со стороны острия, и когда шляпка гвоздя поднимется над доской, удалить его с помощью щипцов или пассатижей. Сняв доски, строитель открывает лаги и, если их состояние удовлетворительное, укладывает полиэтиленовую плёнку с применением строительного степлера, скрепляет стыки скотчем и монтирует теплоизолирующий материал.

В обоих случаях при открытых лагах их следует пропитать огне- и биозащитными веществами и тщательно просушить перед укладкой утеплителя.

Если применяется насыпной материал – будь то опилки, арболитовые гранулы, керамзит или какой-либо другой, необходимо тщательно выровнять слой изолирующего материала, избегая слишком рыхлой укладки или, наоборот, избыточного уплотнения, заполнить все неровности и щели. В случае применения рулонных материалов нужно постараться кроить в соответствии с геометрией пространства между лагами, избегать разрывов и сминания, не оставлять пустот.

Следует помнить, многие рулонные теплоизолирующие материалы при намокании теряют свои свойства и из теплоизолятора превращаются в проводники тепла. При работе с листовым материалом нужно стараться кроить по возможности точно, избегать выгибания листов, зазоры и пустоты заполнять монтажной пеной.

По окончании укладки теплоизолятора, вне зависимости от того, насколько гигроскопичен материал, следует снова настелить полиэтиленовую или другую влагоизолирующую плёнку, и уже после этого монтировать доски.

Типовые ошибки

В некоторых случаях строители, полагаясь на заявленную изготовителем влагостойкость материала, пренебрегают дополнительной гидроизоляцией. При резких перепадах температур в среде высокой влажности может образоваться конденсат, как и при прямом протекании воды из помещения сквозь щели в полу. При замерзании вода вызывает растрескивание или разрыв пор в материале, что резко снижает теплоизолирующие качества.

При утеплении пола первого этажа пенопластом материал иногда оставляют открытым. Дело в том, что мыши часто грызут именно пенопласт, забирая его крошку и «утепляя» ей свои норы. Такой подход помогает сохранить слой пароизоляции и при необходимости без проблем обновлять листы теплоизолятора.

Бывает, строитель сэкономит на скотче и оставляет нахлёст полиэтиленовой плёнки незакреплённым. Влага, содержащаяся в воздухе, проникает через края плёнки в минеральную вату и та отсыревает. Поэтому важно проследить за соблюдением технологии работ работниками.

Порядок обустройства теплоизоляционной системы

Существует 2 основных варианта обустройства пола на лагах: по грунту (в жилых помещениях, расположенных на первых этажах, в подвальных помещениях и разного рода одноэтажных постройках) и по перекрытию (обычно по бетонной плите или стяжке, залитой поверх любого подходящего основания, чаще всего применяется в помещениях, расположенных выше первого этажа и даже в городских квартирах). Вам предлагается ознакомиться с обоими вариантами и выбрать методику утепления, оптимально подходящую конкретно для вашего случая.Порядок обустройства теплоизоляционной системы

Утепление пола на лагах по грунту

Схема утепления

Вашему вниманию предлагается инструкция по обустройству утепленного деревянного пола с нуля. Для владельцев уже готовых полов рекомендации остаются аналогичными, нужно лишь исключить из руководства соответствующие пункты.

Первый шаг. Обустраиваем опорные столбики с шагом до 200 см. Для изготовления опор можно использовать бетон либо кирпич. Выбирайте вариант на свое усмотрение – как вам удобнее.

Столбики чернового пола

Высота столбиков подбирается индивидуально, в соответствии с проектной высотой пола. Сами опоры делаем так, чтобы их верхние грани находились строго в одной горизонтальной плоскости. В противном случае лаги будут уложены с перекосами, что соответствующим образом отразится на ровности непосредственно пола. Для выравнивания столбиков по высоте используем цементный раствор. Если приходится обустраивать слой раствора толщиной более чем 30 мм, укладываем в смесь упрочняющую кладочную сетку, утапливая ее в цементе. Верх опор закрываем слоем гидроизоляционного материала.

Столбики

Второй шаг. Поверх гидроизолированных опор укладываем деревянные балки – лаги. Шаг установки элементов выбираем с учетом их сечения и в соответствии с предполагаемым уровнем нагрузок на конструкцию. В плане же удобства дальнейшей укладки плит утеплителя наиболее оптимальным является 60-сантиметровый шаг установки лаг.

Что касается сечения балок, то для указанного шага установки опор и непосредственно лаг при среднем уровне предполагаемых нагрузок на основание будет достаточно бруса сечением 10х5 либо 15х5 см. При желании можете использовать материал с более внушительными параметрами, ориентируясь на особенности конкретно вашей ситуации.

Для фиксации лаг к столбикам используем подходящий крепеж. Обычно это дюбеля и саморезы, анкера, уголки и т.д. Все деревянные элементы конструкции обязательно пропитываем антисептическим средством, если это изначально не было сделано на производстве.

Третий шаг. Крепим к низу лаг, уложенных на опорные столбы, упрочняющую сетку из оцинкованной стали. При желании ее можно заменить досками толщиной от 2 см, прибитыми в разбежку – как вам удобнее. Рекомендации в отношении крепежей стандартны: используем гвозди, саморезы, скобы или другие подходящие изделия.

Четвертый шаг. Закрепляем поверх досок/сетки и лаг гидроизоляционную ветрозащитную пленку с паропроницаемыми свойствами, к примеру, изоспан. Материал будет препятствовать потерям тепла и образованию пыли, не мешая, при этом, испарению влаги из элементов конструкции.

На лаги прикреплена пароизоляция

Пленку нужно уложить сверху лаг, поперек по отношению к ним, и приспустить с обеих сторон каждой балки до упора в закрепленную ниже сетку/доски. В результате между лагами будут образованы своего рода лотки. Ветрозащитную пленку крепим к обеим сторонам каждой лаги с помощью степлера.

Если вы решите использовать один из современных теплоизоляционных материалов, оснащенных ветрозащитным нижним слоем, в укладке пленки не будет необходимости.

Пятый шаг. В ячейки между лагами, поверх ветрозащитной пленки, укладываем выбранный утеплитель. К примеру, хорошо подойдет минеральная вата.

Укладка утеплителя

Толщину утеплителя выбираем в соответствии с климатическими условиями в месте расположения дома, а также особенностями эксплуатации строения. К примеру, в регионах с холодным суровым климатом, в особенности, если фундамент/цоколь дома не утеплен, рекомендуется обустраивать 15-20-сантиметровую теплоизоляционную конструкцию, иногда можно даже толще. В регионах с умеренным климатом при условии утепления фундамента толщину теплоизоляции обычно уменьшают в среднем до 10 см.

Укладка минваты между лагами

Специалисты рекомендуют обустраивать двухслойное утепление, укладывая второй шар поперек первого – так будут устранены мостики холода и увеличена эффективность теплоизоляционной системы. Для обустройства второго слоя конструкции, крепим поверх лаг поперечные бруски толщиной от 5 см. Шаг крепления элементов обрешетки выбираем в соответствии с шириной плит утеплителя, обычно придерживаются 30-60-сантиметровых промежутков.

Утепление перекрытия по деревянным балкам.

Полезный совет! Для обустройства верхней обрешетки используйте бруски, толщиной на 2-3 см больше толщины второго теплоизоляционного слоя. Это позволит вам уложить гидропароизоляционный материал с припусками на рейки и обеспечить максимально эффективную защиту.

Виды минваты по плотности

Шестой шаг. Укладываем поверх утеплителя и обрешетки еще один слой гидропароизоляционного материала. Крепление выполняем строительным степлером. Стыки проклеиваем скотчем.

Пароизоляция поверх утеплителя

В завершение нам останется закрепить поверх обрешетки доски/листы фанеры или другой подходящий материал и уложить выбранное финишное покрытие.

Вариант утепления с использованием пенофола

При желании можете заменить второй слой теплоизоляции и пароизоляции пенофолом – современным утеплителем, изготовленным на основе вспененного полимера и покрытым тонким слоем алюминиевой фольги. Также на рынке представлены другие аналогичные материалы, к примеру, изолон. Выбирайте на свое усмотрение.

Правильно уложенный пенофол

Теплоизоляционный материал укладывается фольгой вверх, поперек по отношению к элементам обрешетки, с обязательными припусками с обеих сторон каждой рейки.

Для крепления пенофола к брускам используем степлер. Стыки проклеиваем алюминизированным скотчем.

Фольгированный скотч

Поверх пенофола крепим к брускам обрешетки настил чернового пола. Можно использовать доски, фанеру и другие подходящие материалы. Элементы настила укладываются поперек по отношению к обрешетке. Между элементами обрешетки дополнительно фиксируются распорки – на них доски или другой выбранный материал будет опираться своей короткой стороной. В результате края каждого элемента настила должны опираться либо на распорку, либо на брусок обрешетки.

Правильное и неправильное расположение распорок

При желании теплоизоляцию можно выполнить с применением пенопласта или пенополистирольных плит, однако, в случае с обустройством деревянных полов, специалисты рекомендуют воздерживаться от подобного решения – такой утеплитель нарушит процессы влаго- и парообмена в конструкции, что не лучшим образом отразится на сроке службы древесины и ее свойствах в целом. Помимо этого, минеральная вата и другие утеплители на ее основе характеризуются более высокими показателями упругости, что способствует увеличению плотности укладки теплоизоляции.

Рулон пенофола

Утепление деревянного пола на перекрытии

Существует технология, позволяющая обустраивать теплоизоляцию деревянного пола на лагах не только по грунту, но и поверх перекрытия, в качестве которого обычно выступает бетонная плита. Если утепляется уже бывший в эксплуатации пол, порядок действий будет иметь следующий вид:

• демонтируется настил;
  

  Подготовка основания

• удаляются все элементы до получения «голого» основания. При наличии лаг, сохранившихся в нормальном состоянии, от них можно не избавляться. В замене качественной стяжки без существенных повреждений необходимости также нет – достаточно заделать изъяны соответствующими строительными составами, к примеру, цементно-песчаной смесью;

  Крепление лаг к плите перекрытия

  Выставление первой лаги от двери

  Выставление промежуточных лаг по крайним

• укладываются слои гидро-, тепло- и пароизоляционных материалов;
  

  Утепление пола пенопластом (пенополистиролом)

• монтируется настил чернового пола;
  

  Укладка мебельного листа

• укладывается выбранное чистовое покрытие.

Рекомендации по выполнению каждого этапа аналогичны соответствующим технологическим операциям, рассмотренным в инструкции по утеплению пола на лагах, обустраиваемого по грунту. Придерживайтесь приведенной последовательности и все обязательно получится.

Технология утепления пола

Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением грамотного порядка всех слоев. Пирог пола при утеплении чердачного перекрытия, пола второго этажа или первого имеет не всегда заметные, но существенные отличия.

Утепление пола первого этажа снизу

Схема утепления пола над холодным подпольем

В этом случае при проведении работ своими руками материалы правильно укладывать в следующем порядке:

1. гидроизоляция;
2. утеплитель;
3. пароизоляция;
4. конструкция перекрытия.

Материал при возведении дома из бруса или каркасного закрепляется по балкам. После чего выполняется подшивка. В качестве защиты от влаги и пара можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. В качестве второго варианта гидроизоляции применяют влагозащитные мембраны. Если уложить все слои правильно, конструкция будет надежно и грамотно сточки зрения теплотехники защищена от холода.

Данный способ весьма трудоемок и применяется только в случае, если нет возможности утепления изнутри.

Также для утепления снизу отлично подойдет метод утепления перекрытия пеной.

Утепление пола первого этажа изнутри

Проводить работы под потолком достаточно неудобно, поэтому при возведении каркасного дома или здания из бруса часто выполняют утепление перекрытия первого этажа по балкам сверху. В этом случае помимо приведенных ранее материалов можно использовать сыпучие, такие как опилки и керамзит. При проведении утепления своими руками правильно укладывать все слои в следующей последовательности:

1. конструкция перекрытия;
2. гидроизоляция;
3. утеплитель;
4. пароизоляция;
5. чистый пол.

Пароизоляцию нужно располагать изнутри помещения, так она будет работать правильно, предотвращая повреждение перекрытия по балкам из бруса.

Утепление межэтажного перекрытия

В первом случае случае утеплитель гасит воздушные шумы: человеческую речь, музыку и пр. Во втором случае конструкция отлично изолируется также и от ударного шума – шаги, прыжки и т.д.

Грамотная шумоизоляция межеэтажных перекрытий – залог комфортного проживания всех членов семьи.

Утепление потолка верхнего этажа изнутри

Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но его можно использовать в качестве второго варианта укладки утеплителя. В этом случае утеплитель монтируют по балкам снизу перекрытия. Правильно будет расположить слои в таком порядке:

1. пароизоляция;
2. утеплитель;
3. гидроизоляция;
4. конструкция перекрытия по балкам.

Утепление пола чердака

При возведении и ремонте каркасного дома, дома из бруса или бревен утепление чердака лучше про проводить сверху. Такой способ имеет следующие преимущества:

• простота монтажа;
• возможность использования недорогих сыпучих материалов;
• грамотная теплозащита;
• утепление не только помещения, но и перекрытия по балкам дома из бруса или каркасного;
• предотвращение выпадения конденсата в толще перекрытия.

Для обеспечения грамотной защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:

1. конструкция перекрытия;
2. пароизоляция;
3. теплоизоляционный материал;
4. гидроизоляция.

Для гидроизоляции будет достаточно полиэтиленовой пленки, но в качестве второго, более серьезного варианта, можно использовать рубероид. При возведении дома из бруса или при каркасном строительстве можно также ознакомиться со статьей «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».

Двойной пол

Для жилых помещений пол делают двойным, состоящий из чернового и чистового слоя. Для нижнего слоя используют доску, ее толщина должна быть более 20 мм. Так как черновой пол не несет никакой эстетической нагрузки, то для него используют горбыль или неликвидную доску. Он не скрепляются с лагами.

К основе пола закрепляют обрешетку саморезами. Обрешетка может состоять из брусьев 50х50 мм. Далее с помощью гвоздей к ней прибивают нижний слой. Гвозди не должны доходить до лагов.

Доски чернового пола обязательно следует обработать антипиренами и антисептиками (Снеж, Финеста, Пинотекс). Щели между досками не должны быть боле 1 см. Далее на черновой пол укладывают гидроизоляцию.

Специалисты настаивают на мембранной теплоизоляции. Пленка должна позволять влаге уходить вниз. Полиэтиленовая пленка или схожие материалы будут создавать влажный микроклимат в подполье, что вызовет гниение досок. Во время укладки мембранной пленки обеспечивают запах на 10-15 см, а стыки заклеивают строительным скотчем.

После гидроизоляции приступают к лагам. Между ними укладывают любой тип утеплителя. Допустимо комбинировать несколько типов одновременно. Утеплитель должен плотно заполнить пространство, но не выступать нал лагами.

Ранее для утепления использовали керамзит. Современные материалы обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.

Утеплитель покрывают слоем мембранного паробарьера, укладывают чистовой пол.

Теплоизоляция бетонного пола

Бетонный пол должен быть обязательно утеплен. Используют керамзитобетонную стяжку. Керамзит имеет форму полых гранул с низкой теплопроводностью. Он достаточно легкий.

Для утепления можно использовать пенопласт и экструдированный пенополистерол. Последний подойдет лучше благодаря влагостойкости и отсутствию любви со стороны грызунов.

Порядок утепления пола следующий:

• ложится гидроизоляционный слой;
• укладывают теплоизолятор;
• армированная стяжка более 50 мм;
• настилается пароизоляция;
• финишное покрытие пола.

Над погребом

Для утепления пола в доме с неотапливаемым подвалом подойдут два варианта:

• установка слоя утеплителя снизу, на потолок погреба;
• укладка материала на пол сверху.

Выбор нужного варианта производится исходя из удобства работы. Эффективность результата в обоих случаях примерно одинакова и зависит от свойств выбранного материала. Порядок действий при монтаже снизу:

• подготовка поверхности потолка. Очистка, удаление посторонних предметов — светильников, крючьев, кронштейнов;
• на потолок набивают рейки толщиной 1,5-2 см. Поверх устанавливают сплошное полотно гидроизоляционной пленки. Полосы укладывают внахлест 10-15 см и проклеивают специальным скотчем. Полотно крепится к рейкам при помощи степлера;
• установка обрешетки. Это система планок, толщина которых несколько больше, чем размер утеплителя. Расстояние между планками (шаг обрешетки) должен быть равен ширине плит или рулонов;
• между планками устанавливается утеплитель. Рекомендуется использовать плитный материал, обладающий жесткостью и удобный в работе снизу. Монтаж выполняют максимально плотно, без зазоров или щелей. Если они появляются, их сразу заполняют монтажной пеной;
• установка второго слоя гидроизоляции. Она крепится тем же способом на планки обрешетки;
• обшивка потолочной плиты листовыми материалами — фанерой, ОСБ, ДСП или подобными им.

Необходимо обеспечить полную изоляцию утеплителя с помощью двух слоев пленки. Если будет поступать воздух извне, изоляция понемногу намокнет и перестанет работать.

С низким подпольем

Если в доме обустроен низкий подпол, придется задуматься, как утеплить пол в деревянном доме не разбирая пол. Этот способ лучше всего реализовать с помощью тонких и влагонепроницаемых материалов — изолона или пенофола. Для того, чтобы по полу можно было ходить, не нарушая целостности утеплителя, сверху потребуется установка жесткого напольного покрытия типа ламината.

Перед тем, как утеплить деревянные полы в частном доме поверх досок, понадобится подготовить поверхность. Порядок действий:

• удаление напольного покрытия и всех посторонних элементов. Заделка щелей и зазоров (если они есть);
• установка опорной системы. Это деревянные планки, расставленные так, чтобы утеплитель плотно входил между ними. Их толщина должна быть немного больше, чем у изоляции;
• укладка рулонного утеплителя;
• вся площадь пола застилается листовыми материалами (фанера, ОСБ и т.п.);
• укладка слоя подложки и ламината

Примечательно, что высота дополнительного слоя не слишком велика. В результате выполненных операций уровень пола поднимется примерно на 5 см. Дверные полотна при таком изменении можно не менять, а лишь подрезать снизу на нужную величину.

На бетонном подполье

Установка теплоизоляции на бетонное основание проще, чем на деревянный старый пол. Используются два способа:

• укладка пеноплекса и заливка слоя стяжки;
• укладка на пол обрешетки (лаг) и монтаж теплоизоляции с последующей обшивкой листовыми материалами.

В деревянном доме без отопления подпола использовать первый вариант нецелесообразно. Толщина слоя утепления и стяжки заметно повысит уровень перекрытия, а вес бетона создаст дополнительную нагрузку на фундамент. Учитывая массу бетонного подполья, возникает риск перегрузки опорных конструкций.

Второй способ утеплить пол в деревянном доме своими руками предпочтительнее. Используется обычная методика укладки слоя утеплителя на пол с дополнительной сборкой обрешетки. Примечательно, что можно использовать рулонные, плитные или сыпучие виды материала.  На выбор повлияют допустимая высота подъема уровня пола, и собственные предпочтения владельца. Рекомендуется использовать листовые или плитные материалы, демонстрирующие высокую эффективность при относительно небольшой толщине слоя утепления.

Мастики для покрытия пола

Мастика является отличным декоративным средством для деревянных полов сруба и паркета. Она образует на поверхности глянцевую пленку, которая обеспечивает защиту покрытия от механических повреждений.

Виды мастик

Мастики бывают:

1. Горячие. Их основой является битум или смесь битума с каучуком. Перед использованием состав нагревают до температуры 170 градусов, а затем наносят на поверхность. Горячие мастики, как правило, применяются для обработки штучных панелей паркетного пола. Преимущества этого средства – быстрое затвердевание, пол можно эксплуатировать практически сразу. Однако нанесение состава отличается сложностью, требует наличия специального места для разогрева и определенного опыта.
2. Холодные. Основой средства выступает уайт-спирит, бензин или другие растворители. Мастика легко наносится, но долго высыхает. Эксплуатировать пол можно через 2-3 дня после обработки, когда растворитель полностью испарится, а на полу останется прочная защитная пленка.

Классификация мастик по составу

1. Восковые. Основой их является воск, также в составе содержатся растворители и разные добавки. Подходит для любых древесных пород. Мастика придает поверхности блеск, а также обладает защитными свойствами.
2. Водоэмульсионные. Являются универсальным вариантом, поскольку не имеют ограничений по применению. Выпускаются в виде пасты и жидкости, также существуют твердые средства. В составе содержатся активные компоненты, предназначенные для защиты и очищения пола.
3. Водорастворимые. Мастики этого класса разводятся водой до определенной консистенции. Их можно использовать только на тех породах, которые хорошо переносят воздействие влаги, например, дуб. Не рекомендуется применять для обработки древесины из березы и бука. Но если сделать более густую консистенцию, ограничения по многим породам снимаются. На новый паркет наносится один слой мастики, на старый – два слоя.
4. На основе скипидара. Мастика хорошо защищает дерево от воздействия влаги. Прекрасно подходит для паркета из березы и бука. Однако имеет достаточно высокую стоимость и в продаже встречается редко.

Технология нанесения мастики

Особенности нанесения разных видов мастики:

1. Водорастворимую мастику нужно предварительно развести водой по инструкции производителя. Она получается жидкой консистенции, поэтому ее удобно наносить валиком, максимально разравнивая по поверхности. Для полного высыхания состава потребуется 4-5 часов. После этого нужно удалить остатки средства и оставить для просушки еще на 2-3 часа. Затем по аналогии с первым наносится еще один слой мастики.
2. Водоэмульсионная мастика быстро впитывается, можно ограничиться одним слоем. Если есть необходимость, то уже через час можно нанести второй слой, а после его высыхания приступать к натирке. Для этого можно воспользоваться фланельной или хлопчатобумажной тканью.
3. Восковая мастика более густая, ею лучше всего обрабатывать пол при помощи кисти или щетки, а затем разравнивать валиком. Остатки средства нужно сразу удалить сухой кистью, иначе получится неровная поверхность. Второй слой наносится не ранее, чем через пять часов. Для полировки используется мягкая ткань или специальные щетки.
4. Скипидарную мастику нужно обязательно наносить в два слоя кистью или валиком. После полного высыхания обоих слоев поверхность полируют щетками. Средство может вызвать сильные ожоги, поэтому при работе с ним необходимо использовать перчатки.

Как утепляют полы по лагам

Утепление перекрытий в помещениях, расположенных на первых этажах, имеет свои особенности в зависимости от типа конструкций, схемы их установки, назначения нижележащего пространства – полноценный подвал отапливаемого или неотапливаемого типа, цокольный этаж, техническое подполье закрытого или открытого (на сваях, кирпичных или бетонных столбиках) типа.

Безбалочное перекрытие нижнего этажа

Безбалочное перекрытие нижнего этажа, использующее в качестве основы грунтовое основания может быть устроено в бетонном варианте. Это может быть монолитная бетонная армированная сеткой плита, отливаемая непосредственно на месте, с гидроизоляцией между землей и бетоном из нескольких слоев какого-либо рулонного материала рубероидного типа или геотекстиля.

Поверх бетонной плиты с шагом 40…60 сантиметров устанавливаются лаги – брусья, имеющие толщину более 75 мм, и высоту, обеспечивающую укладку между ними теплоизоляционного материала нужной толщины. Лаги фиксируются шурупами-саморезами на нагелях, уголками, гнутыми из жести, деревянными коротышами.

Балочное перекрытие нижнего этажа

Балочное перекрытие устраивается аналогично междуэтажному, за исключением нижней обшивки по черепным брусьям, функции которой выполняет грунтовое основание. Концы несущих балок из металлического прокатного профиля (уголка, швеллера, двутавра) или деревянных обрезных и необрезных бревен нужного пролета и сечения заделывают в несущие (капитальные) стены дома на расстояние не менее 10 сантиметров.

Поверх балок перпендикулярно им устанавливаются брусья-лаги. Чем меньше шаг лаг, тем меньше может быть их сечение. Свободное пространство, не занятое балками и лагами заполняется теплоизоляционным материалом с оставлением вентиляционного зазора высотой 2…6 сантиметров с нижней плоскостью напольного покрытия.

Нормы и требования к звукоизоляции деревянных перекрытий

Вышеописанные технологии должны обеспечить максимальную эффективность утепления перекрытий. Но не стоит забывать, что существуют нормы и требования, предъявляемые к такому показателю, как звукоизоляция. Многие теплоизоляционные материалы являются неплохими шумоизоляторами. Так что проведенную теплоизоляцию можно считать проведенной звукоизоляцией.

Основное требование к понижению проникновения шумов внутрь помещений дома извне – это снизить их до 45 дБ. Что может гарантировать такой показатель.

1. Минеральная вата плотностью не менее 50 кг/м³, уложенная толщиною не менее 100 мм.
2. Акустические маты плотностью 30 кг/м³ толщиною 100 мм.
3. Строительный войлок плотностью 20-30 кг/м³ толщиною 20-40 мм.

Песок в качестве звукоизоляционного слоя

Звукоизоляцию песком используют давно, потому что материал обладает способностью поглощать и низкие, и высокие звуки. В своей массе он пористый с мелкими ячейками внутри между частицами. Именно там, отражаясь от стенок воздушной камеры, происходит гашение звуковых волн.

Но у песка есть несколько отрицательных характеристик:

• большой удельный вес, что требует сооружения перекрытий с использованием мощных балок и чернового основания (потолка);
• высокая теплопроводность, утепление перекрытий песком сделать невозможно, придется добавлять дополнительно слой теплоизоляционного материала;
• если не собрать герметичную конструкцию, заделав все щели и отверстия, то песок будет проникать в помещения дома.

Песок используется в качестве звукоизоляционного слоя в деревянных перекрытиях

Советы профессионалов

При утеплении пола деревянного дома рекомендуется обязательно придерживаться советов профессионалов:

• Хорошо обрабатывать дерево антисептиками.
• Изолировать теплоизолятор от влаги со стороны пола и со стороны помещения.
• Пользоваться строительным уровнем при монтаже деревянных лаг. Пол после утепления должен получиться ровным, иначе работу будет сложно переделывать.
• Между поверхностью чистого пола и утеплителем должен образоваться небольшой воздушный зазор, который поможет предотвратить образование плесени. Поэтому толщина устанавливаемых лаг должна быть выше, чем утеплитель.

Для наглядного ознакомления с процессом утепления можно на видео инструкции. Описаны все этапы проведения работ.

[spoiler title="Источники"]

• https://TeploTekCorp.ru/uteplenie/pola-po-balkam.html
• https://stroy-podskazka.ru/pol/derevyannyj/uteplenie/
• https://J.Etagi.com/ps/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome/
• https://stroy-okey.ru/house/uteplenie/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome-shemy-pravila-i-poryadok-rabot/
• https://m-strana.ru/articles/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome/
• https://DrevoGid.com/zashhita/uteplenie/utepl-pola.html
• https://nastroike.com/derevyannye-doma/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome
• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome.html
• https://dekoriko.ru/pol/uteplenie-v-derevyannom-dome/
• https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/uteplenie-derevyannogo-pola-na-lagax.html
• https://DomZastroika.ru/slabs/uteplenie-polov-derevyannyx-domov.html
• https://remontya.ru/uteplenie-pola-po-lagam-v-derevjannom-dome/
• https://fugar-kamin.ru/utepliteli/kak-uteplit-pol-v-chastnom-derevyannom-dome-sposoby-i-materialy-2.html
• https://eco-kotly.ru/tolsina-uteplitela-dla-pola-uteplenie-pola-pervogo-etaza-v-derevannom-dome/
• https://oboiman.ru/teplo/uteplenie-pola-po-lagam-vybiraem-material-i-pravilno-uteplaemsa.html
• https://viascio.ru/stroitelstvo-domov/utepleniye-mezhetazhnogo-perekrytiya-po-derevyannym-balkam
• https://par-torg.com/uteplenie-pola-po-lagam/

[/spoiler]