Пароизоляция каркасного дома: технология, особенности

Технология пароизоляции каркасного дома

Каркас — это несущая конструкция, к нему крепятся все элементы, которые формируют плоскости стен, пола и потолка. Плоскости ограждающих конструкций, перекрытий или перегородок формируются с двух сторон от элементов каркаса. Глубина стен равна толщине опорных каркасных стоек, а толщина перекрытий – высоте опорных лаг (ширине используемых досок). Пространство внутри этих плоскостей заполняется утеплителем, который просто необходимо оградить от взаимодействия с парами воды.

Если этого не сделать, то дисперсный материал теплоизоляции быстро впитает влажные испарения, содержащиеся во внутренней атмосфере дома, резко возрастет его теплопроводность и ухудшатся теплоизолирующие свойства.

Основной используемый технологический прием – растяжение влагоизолирующих мембран (например, полиэтиленовой пленки) перед формированием внешней и внутренней плоскостей стен.

Для чего необходима изоляция паров

В комнате количество паров больше в сравнении с улицей, так в здании выполняется приготовление пищи, стирка вещей, принимаются водные процедуру, в конце концов, жильцы просто дышат, что тоже приводит к увеличению уровня влажности.

Для приведения в равновесие паровых концентраций внутри строения и на открытом воздухе излишки влаги просачиваются наружу через открытые оконные створки, двери, отверстия для вентиляции, стены. Если выход происходит через несущие конструкции, это представляет угрозу для каркасного сооружения, так как в его составе присутствует утеплитель. При намокании он теряет свои параметры теплоизоляции.

Зимой происходит замерзание, которое становится причиной разрушения утепляющей прослойки. Чтобы избежать подобных проблем и прибегают к пароизоляции.

Что собой представляет изоспан

Этот материал представляет собой дифузорно-мембранную пленку, в основе производства которой стоит полимеризация полиэтилена. Существующие технологии позволяют производить материал с различными технологическими характеристиками. При этом формат, упаковка и особенности поверхности, позволяют стелить изоспан на потолок с максимальной оперативностью и качеством.

Этот материал особенно востребован для выполнения работ в помещениях с повышенной влажностью, а также зданиях, которые утепляются мягкими материалами – минеральной ватой, пенофолом или вспененным полистиролом, с заделкой стыков монтажной пеной. Среди основных функций, которые будет выполнять этот пароизоляционный материал, необходимо выделить:

• защиту потолочных перекрытий от возникновения грибка и различных бактериологических образований;
• изоляцию утеплителя и защиту его от промокания;
• сдерживание конденсата и возможность испарения его естественным образом.

Кроме вышеуказанных свойств, уложить изоспан стоит из-за его высокой прочности и эластичности, что существенно облегчает рабочие процессы. Такая пароизоляция экологически безопасная и может применяться в помещениях с любой температурой воздуха.

Пароизоляция с вентиляционными зазором

Если стены дома отделаны «недышащим» материалом, к примеру пластиком, плиткой либо клеенкой, в их внутренней части может скапливаться влага, поскольку она не имеет выхода. Для решения данной проблемы требуется обустроить специальный вентиляционный зазор между стеной и отделочным слоем. Это позволит циркулировать потокам воздуха.

Пароизоляция, обустраиваемая для стен каркасного дома изнутри, возможна двумя способами:

• Пароизоляционная мембрана крепится на каркас дома, после выполняется отделка внутри здания;
• Монтируется слой пароизоляции, поверх которого обустраивается обрешетка для отделки. Получившийся вентиляционный зазор составит около пяти сантиметров.

Второй вариант является более подходящим для жилых зданий, ведь процесс накопления влаги там происходит более ускоренными темпами. Отсутствие зазора для вентиляции подходит только для домов, которые не предполагается использовать постоянно. В таком случае можно установить систему вентиляции (простую либо приточно-вытяжную), что позволит своевременно удалять избыточную влагу.

Если имеется хорошая вентиляционная система, то пароизоляция, установленная в каркасном доме, не будет оказывать фактически никакого эффекта. Она потребуется только для предотвращения появления влаги внутри стен.

Особенности и основные ошибки

Самым распространенным утеплителем является минеральная вата (ее еще называют каменной или базальтовой ватой). Поэтому:

• со стороны наружных плоскостей и поверхностей полов прокладывается гидроизолирующя пленка ПВХ или же влаго- и звукоизолирующее специальное полимерное покрытие. Здесь эффект влажности со стороны «улицы» намного сильнее;
• с внутренней стороны стены нужно обязательно проложить пароизоляционную мембрану – более тонкую пленку.

Внутри теплоизолирующего слоя температура снижается от внутренней его части к внешней. Но если на улице зима, то внутри утеплителя будет находиться слой, где пары воды непременно будут конденсироваться. Если не предохранить дисперсную каменную вату от «общения» с внутренней атмосферой дома, то рано или поздно такая изоляция неминуемо насытится влагой и потеряет свои утепляющие свойства.

Основной ошибкой является то, что многие ограничиваются только гидроизоляционным внешним слоем, что недопустимо. Кроме утеплителя в ограничении от взаимодействия с влагой нуждаются и деревянные детали каркаса. Их настоятельно рекомендуется использовать исключительно высушенными до мебельной влажности (то есть, до 6-8%), но за длительное время (от 10 лет и более) дерево способно впитывать влагу из воздуха ограниченными порциями, а значит, деформироваться. Так что пароизоляция дома изнутри – это вопрос не только сохранения тепла, но и прочности постройки.

Пароизоляция — следующий процесс после утепления дома

Когда пароизоляция не требуется

Изолировать что-либо от паров воды с помощью мембраны не нужно в следующих случаях:

• если отсутствует перепад температур между пространствами, на которую предполагается установить пароизоляционную мембрану (например, на плоскости потолка, если следующий этаж также отапливаемый);
• если материал, который предполагается оградить от паров воды, сам по себе негигроскопичный и даже водоотталкивающий.

Поэтому рекомендуется детали каркаса деревянного дома обрабатывать специальными пропитками, придающими дереву водоотталкивающие свойства.

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным степлером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Утепление дома снаружи и пароизоляция

Как писалось выше, пароизоляция не должна соприкасаться с каркасом дома из дерева. Исходя из этого, для утепления строения снаружи на стены закрепляют рейки, имеющие толщину в 25 миллиметров, выдерживая расстояние друг от друга в один метр. Следующим шагом на рейки закрепляется мембрана (шероховатая часть должна быть обращена наружу), устанавливается обрешетка. После данных процедур производится монтаж утеплителя, гидроизоляции и фасадного декора.

Такой подход к пароизоляции каркасного дома позволяет создать оптимальный микроклимат внутри здания. Все стыки и пазы требуется обработать герметиком. В качестве теплоизоляции нужно использовать только гидрофобные материалы.

Материалы для пароизоляции

Общий смысл пароизоляции – создание влагонепроницаемого слоя. Материалы, с помощью которых этот барьер для водяных паров создается, могут быть различными:

• полиэтиленовые пленки. Этот тонкий, дешевый материал идеален для устройства пароизоляции, если на пленку не будет оказываться никаких нагрузок;
• полипропиленовые пленки. Данные мембраны значительно толще, плотнее и дороже. Они хороши для предотвращения продувания стен, сквозняков;
• диффузионные или «дышащие» мембраны. Такие нетканые материалы пропускают воздух, но задерживают влагу. Уходит парниковый эффект, который образуется внутри щитовых стен каркасного дома. Это современный и весьма дорогой материал.

Однако нельзя заменять использование мембран на обработку щитовых поверхностей жидкими влагозащитными химическими составами. Покрытие поверхности СДП-плиты влагоустойчивым лаком изнутри не равносильно использованию полиэтиленовой мембраны.

Пароизоляция стен каркасного дома

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю. На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) можно не застилать пароизолятором. Исключения составляют только помещения с повышенным уровнем влаги – кухня, ванная, туалетная комната, сауна и т. п.

Обязательная защита от пара необходима для перекрытий, покрывающих строение сверху и образующих пол чердачного помещения. Пароизолятор в этом случае крепится с внутренней стороны дома, т. е. к балкам, образующим основу потолка.

Каркасный дом бывает обустроен подвалом, находящимся под полом. В этом случае пароизоляция также необходима. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх перекрытий, образующих потолок подвального помещения и полы.

Пароизолятор для перекрытий в обоих случаях укладывается внахлест с обязательным заведением на стены на 30 см. К балкам пленка крепится степлером. Дополнительно можно настелить также ленту с клейким покрытием. Например, бутилкаучуковый скотч.

Рейтинг производителей пароизоляции

Для тестирования отобрали продукцию известных брендов. Эксперты изучили технические характеристики, ассортимент, доступность на рынке. Учитывались отзывы владельцев домов, объектов коммерческой недвижимости, мнения профессиональных строителей и инженеров. Основное внимание уделили следующим параметрам:

• Паропроницаемость – пленка должна пропускать воздух, задерживать воду;
• Прочность – влияет на сложность монтажа, надежность защиты;
• Срок службы – материал не должен требовать регулярной замены;
• Пожаробезопасность – приветствуется способность выдерживать высокие температуры.

Наличие брака, низкая прочность, сложность с приобретением продукции – бренды с такими недостатками исключались из нашего рейтинга.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Какую пароизоляцию выбрать: материалы

Не стоит думать, что пароизоляционный материал и вовсе не должен пропускать пар. На современном этапе все материалы для предотвращения образования пара имеют мембранный слой, который пропускает небольшой поток воздуха и предотвращает парниковый эффект. Мембрана не дает излишкам влаги проникнуть в стену, а отпущенный воздух не может нанести никакого вреда конструкции и утеплителю.

Фольгированная пароизоляция наряду с удержанием влаги сохраняет и тепло.

1. Классикой пароизоляции является полиэтилен. В процессе монтажа данный материал не стоит слишком сильно натягивать, т.к., например, при наступлении зимы он может попросту порваться. Тут нужно понимать, что полиэтилен должен в обязательном порядке иметь перфорацию. В противном случае проникать в помещение не будет не только пар, но и воздух. Следовательно, ни о каком комфортном микроклимате не может быть и речи. И, конечно же, в такой ситуации полиэтилен никак не может выступать в качестве пароизоляции. В интернете нередко можно встретить советы по поводу перфорации полиэтилена. Некоторые специалисты рекомендуют перфорировать данный материал посредством валика с предварительно вбитыми в него гвоздями. Не стоит прислушиваться к подобного рода советам. Такой способ не сможет создать материал, который в наибольшей степени защитит стены от проникновения пара. На первый взгляд материалы с мембранами действительно похожи на полиэтиленовую пленку, но по своей структуре они имеют кардинальные отличия.
2. Специализированные мастики. Посредством такого средства можно защитить стены от проникновения влаги и образования пара. Мастику наносят на стены и потолок предварительно, т.е. до того момента, когда начнется финальная отделка.
3. Пленка с мембранами. Нужно сказать, что это достаточно новый материал, который применяют для пароизоляции. Данный материал препятствует проникновению влаги, но при этом пропускает нужное количество воздуха. У мембран имеется необходимая паропроницаемость. Если в качестве утеплителя выступает вата, то она не намокнет, да и стены будут дышать. Следовательно, мембранная пленка продлевает срок эксплуатации конструкции на неопределенное количество времени. Если вы используете материал с мембранами, то тогда вам совсем не обязательно делать воздушный зазор.

Конечно же, выбирать материал для пароизоляции предстоит только вам, поэтому постарайтесь принять правильное решение.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать… Не физически, а морально, так сказать.

5 типичных ошибок пароизоляции каркасных домов

1. Пренебрежение паробарьерами. Отказ от использования этого вида материалов сводит на нет всю технологию энергоэффективного строительства. Незащищенный утеплитель набирает влагу, пропускает тепло. Прогреть помещение трудно и затратно. При возведении построек, которые будут заселены только в теплое время года, упустить пароизоляцию не критично.

Существует распространенное заблуждение, что стены должны «дышать», поэтому полиэтилен категорически запрещено использовать. В реальности воздухообмен каркасных домов происходит благодаря приточно-вытяжной вентиляции. Тепло сохраняет система рекуперации, т. е. прогревание входящего свежего воздуха исходящим переработанным.

• Некачественные или неправильно подобранные материалы. На рынке ПВХ-мембран много низкосортных материалов, заявленная проницаемость которых может не соответствовать действительности. Существует опасность нарваться на подделку дорогого бренда. Стоит внимательно выбирать и обращаться к проверенным поставщикам.

Нельзя использовать один вид пленок везде. Место применения определяет нужные характеристики.

• Нарушение технологии монтажа. Сэкономленное на проклейке швов и герметизации щелей время не стоит сил и средств, которые в итоге придется направить на ремонт. При малейших сомнениях в квалификации рабочей бригады необходимо контролировать, какой стороной они кладут пленку, нет ли повреждений и зазоров.
• Пароизоляция дублируется. Даже непроницаемому покрытию не избежать микротрещин, которые впустят какую-то долю пара в пирог ограждения. При закупорке стены с двух сторон конденсат внутри копится — падают эксплуатационные показатели. Диффузию влаги обеспечит пористое покрытие.
• Неверное расположение в толще перекрытия. Пароизоляция снаружи влечет за собой выпадение капель с ее внутренней стороны. Утеплитель и каркас находятся под ударом.

Черновой пол второго этажа

Устройство чернового пола в каркасном доме на втором или мансардном этаже отличается от цокольного перекрытия.

Здесь по-другому расположена пароизоляция и дополнительно должны быть упругие прокладки для компенсации ударных и структурных шумов. Кроме того, в качестве изолирующего слоя используется только минеральная вата. Причем это объясняется не только ее негорючестью, а и способностью поглощать воздушные шумы, которой у пенопласта нет. То есть она выступает не как теплоизоляция, а как шумоизоляция. Поэтому ее толщина будет меньше (хотя для этого случая лучше выбрать маты специальной акустической ваты).

Для перекрытия и полов второго этажа каркасного дома важна шумоизоляцияИсточник rubankom.com

Рекомендованная с точки зрения шумоизоляции последовательность расположения слоев пола второго этажа (сверху вниз):

1. чистовое покрытие (для ламината – с подложкой из вспененного полиэтилена);
2. фанера или OSB плита;
3. резиновая или пробковая подложка, приклеенная поверх плиты ДСП (или фанеры);
4. резиновые или пробковые прокладки на балках перекрытия;
5. минеральная вата между балок;
6. пароизоляция;
7. обрешетка;
8. потолочная обшивка (гипсокартон, вагонка или панели);

Устройство ветрозащиты

В качестве ветрозащиты для стен каркасных домов используется специальная пленка-мембрана. Сторона, направленная внутрь, шероховатая – она скапливает воду на своей поверхности. Ее оборот гладкий, предотвращает скапливание влаги. Образовавшийся конденсат выходит через поры мембраны.

Пленка состоит из полимерных волокон и отличается высокой прочностью. Некоторые виды мембраны допускают дополнительное натягивание для улучшенного прилегания. Современная ветрозащита имеет высокую степень влагоотведения. Благодаря этому мембрана не намокает и служит намного дольше. Монтировать пленку можно в любую погоду.

Конструкция ветрозащиты формируется таким образом:

Порядок и правила монтажа

Схема пароизоляции каркасного дома

Какие поверхности в каркасном доме обязательно следует подвергнуть пароизоляции:

• все ограждающие конструкции (стены) с внутренней стороны по периметру дома. Обязательно;
• те стороны внутренних перегородок, содержащих детали каркаса, которые обращены к помещениям, где есть источники открытой воды. Например, кухня;
• все стены, поверхность пола и потолка в ванных комнатах и туалетах. Это пространство с повышенной влажностью. Его нужно пароизолировать даже в том случае, если стены не заполнены утеплителем и не содержат элементов каркаса;
• внутренняя сторона стропил на крыше.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Примеры монтажа настенного паробарьера

1. Пароизоляция для стен деревянного дома — установка на наружные стены

	1. Наружная отделка 2. Контррейка 3. Мембрана паропроницаемая 4. Утеплитель 5.Пароизоляционная пленка 6. Внутренняя отделка стены
	Схема сечения каркасной стены

Любая пароизоляция для внешнего контура стен дома крепится со стороны помещения, т. е. к внутренней поверхности утеплителя, под финишным отделочным слоем. Плёнка фиксируется к капитальным элементам каркаса, например, балкам и стойкам, или к черновой отделке, скобами строительного степлера. Прибить плёнку можно и оцинкованными гвоздями. Куски плёнки укладываются снизу вверх горизонтальными рядами, с нахлёстом примерно в 150 мм. Если комната отделана вагонкой или панелями, то плёнка фиксируется вертикально расположенными деревянными рейками, если стены из гипсокартона, то пароизоляция крепится металлическими профилями. Между отделкой и изоляцией следует оставить просвет в 40-50 мм.

Пароизоляция стен крепится к утеплителю гладкой поверхностью. Для создания герметичного слоя все стыки полотнищ, а также места примыкания к деревянным элементам проклеиваются соединительной лентой с липким слоем.

2. Как крепить пароизоляцию к внутренней стене или межкомнатной перегородке

1. Внутренняя и наружная отделка 2. Контррейка 3. Пароизоляционная пленка или мембрана 4. Утеплитель

Внутренние каркасные перегородки не испытывают на себе температурных перепадов, поэтому требуют только лёгкой пароизоляции с обеих сторон для защиты помещений от волокон утеплителя. При укладке пароизоляции на стены внутренних перегородок не использовать ленту для герметизации стыков, если помещения имеют одинаковую влажность. Со стороны помещений с повышенной влажностью полотнища паробарьера необходимо скрепить скотчем для герметичности.

3. Пароизоляция стен дома из бруса

	Схема монтажа пароизоляции на внутренние стены деревянного дома из бруса
	Схема установки пароизоляции на внутренние стены деревянного дома из бруса

Теплоизоляция и пароизоляция для наружных стен деревянного каркасного дома из бруса выполняется по схеме «вентилируемый фасад». На расстоянии 4-5 см от наружной стены из бруса устанавливается каркас с теплоизоляционными плитами. С наружной стороны утеплителя монтируют ветрозащиту, а с внутренней — пароизоляцию. Полотнища фиксируют обрешёткой из реек, и затем можно переходить к финишной отделке. В данном случае использован гипрок.

Если предполагается внутреннюю отделку стен выполнить тоже из дерева, например, вагонкой, то для её крепления целесообразно установить дистанционный каркас. По сути, это такой же каркас, как и для утеплителя — получается двойной каркас.

В таких домах внутренние стены устраивают также из бруса, но в этом случае пароизоляции для стен уже не требуется.

Пароизоляция стен каркасного дома

Не стоит путать гидро- и пароизоляционные мембраны. Первая более толстая и плотная. Она предназначена не только для ограждения от внешней атмосферной влаги, но и для защиты от ветра и сквозняков. Задача же парозащитной пленки – не допустить контакта защищаемого элемента или материала с влагой, содержащейся во внутренней атмосфере дома.

Впрочем, для целей пароизоляции можно использовать и более плотную полипропиленовую пленку. Просто она дороже и эта переплата себя вряд ли когда-нибудь оправдает (ведь пароизоляции не нужно противостоять ветровой нагрузке и сквознякам). Выбор материала здесь зависит исключительно от финансов.

Пароизоляция потолка мансарды

Пирог конструкции

Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.

Далее делают несущую основу пола, применяя либо только главные, либо и главные, и второстепенные балки.

Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.

Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):

• черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
• слой из досок – подшивка;
• защитные элементы от ветра и влаги;
• несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
• слой пароизоляции;
• черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.

Пароизоляция пола и потолка

Пароизоляцию пола делать неразумно, потому что вода при прорыве труб будет литься на пол. Поэтому практичнее сразу растягивать более плотную гидроизоляционную пленку. Кроме того, рекомендуется использовать полимерное звукоизоляционное, водонепроницаемое покрытие. Швы при этом обязательно нужно проклеивать водостойким скотчем.

Также не надо делать сложную гидроизоляцию потолка. Для защиты утеплителя внутри перекрытий достаточно будет тонкой полиэтиленовой пленки. Все воздействие от воды, которая может попасть на пол второго этажа, должна взять на себя гидроизоляция его полов. Потолок нужно пароизолировать от теплого влажного воздуха, который в каждой комнате поднимается вверх.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач  и прочее.

Последствия отсутствия пароизоляции для каркасного дома

Накопление влаги во внешних ограждениях и внутренних перекрытиях снижает теплозащитные свойства, провоцирует гнилостные процессы в материале каркаса, образование плесени, что опасно для здоровья жильцов.

Строительной технологией заложено 25+ лет гарантии на эксплуатацию дома. Вместо этого через несколько лет строение станет почти непригодным для жизни, а ремонт — невозможным или очень затратным.

Кроме того, микрочастицы волокнистого утеплителя или испарения полистирольного могут попадать в комнаты и провоцировать проблемы у склонных к астме людей.

Каркасный дом — плод системы, где каждый материал выполняет свою важную функцию.

Виды Изоспана

Существует несколько видов такого материала:

Изоспан А

Такой материал применяется в качестве ветровой защиты, а также защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону утеплителя для кровли или под облицовочный материал для фасада. Такая ветро-влагозащитная однослойная мембрана улучшает свойства утеплителей и продлевает эксплуатационный срок всей конструкции.

Изоспан А является абсолютно безвредным. Он удобен в применении и имеет хорошую механическую прочность.

Конструкция кровельного пирога начиная изнутри подразумевает следующую последовательность:

внутренняя отделка, Изоспан В, стропила, утеплитель (укладывается между стропилами), Изоспан А, контррейка, кровельное покрытие.

Также существует Изоспан АМ. Эта трехслойная мембрана предназначена для монтажа прямо поверх утеплителя. Какой стороной укладывать Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной внутрь.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к разряду гидро- и пароизоляционных пленок. Он изготовлен из полипропилена.

Внешняя его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а другая — пористую или шероховатую. Благодаря такой поверхности конденсат может аккумулироваться и затем испаряться, не проникая при этом в утеплитель.

Он используется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по применению для пола, кровли и других областей показывает, что он обладает гидро- и пароизоляционными свойствами, но в этом аспекте превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а другая с помощью шероховатой поверхности удерживает капли конденсата, которые впоследствии испаряются.

Для обеспечения пароизоляции для пола в деревянном доме Изоспан С играет важную роль. Например, он необходим при устройстве паркета или ламината. Если заливается бетонная стяжка на пол в деревянном доме, гидро- и пароизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор применяется для гидроизоляции кровли под металлочерепицу.

Изоспан D

Это универсальный материал из полипропилена, который обладает очень высокой прочностью. Такая пароизоляционная мембрана для пола применяется для бетонных или земляных оснований, где наблюдается высокая влажность.

Особенностью изолятора является стойкость к ультрафиолету, что позволяет использовать его для покрытия временных сооружений. Еще одним плюсом является способность выдерживать снеговые нагрузки.

[spoiler title="Источники"]

• https://banya10.ru/montazh/paroizolyator-dlya-sten.html
• https://eco-kotly.ru/ustrojstvo-paroizolacii-sten-pola-i-potolka-v-karkasnom-dome/
• https://karkasnik-stroy.ru/seti/paroizolyaciya-dlya-sten-doma/
• https://RubimSrubi.ru/strojka/paroizolyaciya-sten-karkasnogo-doma-iznutri.html
• https://uteplix.com/obyekty/karkasnyj-dom/kak-sdelat-paroizolyatsiyu-dlya-sten.html
• https://wotakks.ru/remont-i-strojka/membrana-dlya-sten-karkasnogo-doma.html
• https://OrenInstrument.ru/remont-i-strojka/paroizolyaciya-dlya-sten-karkasnogo-doma-snaruzhi.html
• http://KarkasGid.ru/paroizolyaciya-v-karkasnom-dome/
• https://exclusivevdom.ru/ustrojstvo-paroizolacii-sten-pola-i-potolka-v-karkasnom-dome
• https://karkasniki.su/paroizolyatsiya-karkasnogo-doma
• https://rkrem.ru/dom/kakuyu-paroizolyatsiyu-vybrat-dlya-sten-karkasnogo-doma.html
• https://domdoka.satom.ru/articles/144721-parogidroizolyaciya-kakie-plenki-i-kuda-stavyatsya-v-krovle-ili-karkasnoy-stene/
• https://domsdelat.ru/steni/pravilnaya-paroizolyaciya-dlya-sten-karkasnogo-doma.html

[/spoiler]