Обратка в системе отопления: что это, как определить, почему холодная, причины, способы устранения

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Роль обратки и ее отличие от подачи

Иногда при самостоятельном проведении сантехнических работ, пользователь не знает, как определить трубу подачи и обратки при подключенной батарее. При полном незнании конструкции можно воспользоваться термометром, выявив подающий и обратный трубопровод по температурной разнице, если известны схемы отвода теплоносителя в радиаторы отопления, рассматривает следующие варианты:

• При диагональном и боковом включении подача всегда находится вверху, а отвод снизу.
• В нижней подводке направление движения входных и выходных потоков иногда указано стрелками на подводящем узле (бинокле).
• В «ленинградке» обратной считается труба, отходящая от последней в ряду батареи отопления.
• В коллекторной раздаче подающие гребенки оснащены регулируемыми датчиками подачи в виде арматуры с прозрачными колпаками и помещенными внутри индикаторами, запорные клапаны обратной гребенки закрываются резьбовыми заглушками. Также цветовая маркировка прямой подачи красного цвета, а обратки — синего.
  

Обратка играет не менее важную роль, чем прямая линия для подвода носителя в теплообменные устройства или подогреваемые полы, ее предназначение и способы установки:

В самотечных конструкциях с открытым накопительным баком. Перемещение воды в открытых контурах происходит вследствие разницы в гидростатических давлениях охлажденного и горячего водяного столбов из-за того, что горячая жидкость обладает более низкой плотностью.

Из этого следует, что чем больше температурный перепад между холодным и горячим водяным столбом, тем существеннее разница между подачей и обраткой в давлениях и соответственно сила, выталкивающая вверх нагретый поток.

Поэтому обратка проектируется и монтируется с учетом следующих правил:

• Теплопотери в обратке должны быть довольно существенными для максимального снижения охлаждения воды, то есть батареи должны обладать значительной теплоотдачей.
• С увеличением расстояния от нижней точки радиаторов до входных патрубков котла увеличивается протяженность низкотемпературного столба и соответственно он эффективнее вытесняет подогретый теплоноситель. Высокое расположение котла от батареи удлиняет участок с охлажденной обраткой, одновременно сокращая отрезок высокотемпературного столба — в итоге большая разница температур намного дальше смещает рабочее тело вверх по контуру и обогрев происходит эффективнее.
• Верхней установке котла противоречит условие, при котором он должен находиться на высоте ниже уровня последних батарей в цепи для самотечного поступления в него носителя под уклоном. При низкой установке котла в подвале для обеспечения нормальной циркуляции при монтаже следует соблюдать уклоны в сторону нагревательного агрегата (2 — 3 мм. на погонный метр).

Следует отметить, что обе приведенные схемы рабочие (последнюю используют чаще) и их выбор связан с удобством монтажа котельного оборудования в доме.

Возможно, читая. что такое обратка системы отопления, будет интересным почитать про Подключение котла к системе отопления

В закрытых схемах с электронасосом. В многоконтурное отопление с нагревающимися полами устанавливают циркулярные насосы, создающие требуемое давление в магистрали, во многих случаях эксплуатируются два циркулярника – один прокачивает воду по всей системе, а второй подает теплоноситель в полы или радиаторные обогреватели.

При коллекторной разводке важную роль играет температура обратки относительно подводки, разница не должна превышать 10º С, стандартные перепады 55 — 45, 50 — 40, 45 — 35, 40 — 30 градусов. Для достижения этих параметров остывший теплоноситель из коллектора обратки частично смешивается с поступающим от котла горячим, а затем подается в теплые полы.

В обвязке котлов. При включении котлов в работу начальная разница между температурой подачи и обратки довольно существенна — это приводит к образованию конденсата на стенках нагревательной камеры и дымоходных трубах, который вступая в химическую реакцию с углекислым газом и другими продуктами горения вызывает ускоренную коррозию их поверхности.

Для предотвращения этих негативных последствий создается малый контур с регулировкой обратного клапана, в котором температуры поступающего в котел и нагреваемого теплоносителя быстро выравниваются. После достижения заданного температурного порога автоматически открывается термоклапан, и к малому отопительному контуру подключается вся системная магистраль.

Иногда, для выравнивая температурных параметров подачи и обратки, между ними устанавливается байпасная перемычка небольшого диаметра, ширину ее проходного канала допускается регулировать винтовыми вентилями (шаровые краны используют только для полного запирания и открывания проходов).

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

• Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
• Динамическое. Сила действия при движении.
• Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

• мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
• диаметр трубопровода;
• отдалённость помещения от котельного оборудования;
• износ частей;
• напор.

Как уберечь насос от неисправности

Желательно всегда поддерживать в трубах необходимый объем воды-теплоносителя. В противном случае помпа будет работать на износ, причём как в случае превышения объема воды, так и в случае его нехватки

Чтобы подстраховаться и избежать поломки достаточно дорогого насосного оборудования, рекомендуется придерживаться некоторых основных правил по эксплуатации техники подобного типа:

• Не допускайте включения помпы без наличия теплоносителя в замкнутом контуре. То есть, если в трубах системы отопления воды нет, то не стоит «мучить» насос. Так вы спровоцируете скорую поломку техники.
• Желательно всегда поддерживать в трубах необходимый объем воды-теплоносителя. В противном случае помпа будет работать на износ, причём как в случае превышения объема воды, так и в случае его нехватки. К примеру, если помпа может перегонять количество воды от 5 и до 105 литров, то необходимость работать с объемами от 3 до 103 литров уже будут сильно изнашивать рабочие узлы агрегата, что приведет к его выходу из строя.
• В случае длительного простоя насоса (в период несезона отопления) необходимо раз в один месяц прогонять агрегат в рабочем положении хотя бы 15 минут. Это позволит избежать окисления всех движимых элементов насосного агрегата.
• Старайтесь не превышать температуру теплоносителя выше 65 градусов по Цельсию. Более высокий показатель будет негативно воздействовать на рабочие и движимые части конструкции.
• При этом чаще проверяйте корпус насоса на герметичность. Если где-то наблюдается хоть малейшая течь, следует сразу выявить неисправность и провести техническое обслуживание помпы.

Как узнать где обратка в системе отопления?

Обратка в системе отопления – это теплоноситель, который прошел по всем радиатором отопления, потерял свою первичную температуру и уже холодный подается в котел для очередного подогрева.  Теплоноситель может продвигаться как в двухтрубчатой, так и в  усовершенствованной однотрубчатой системе отопления.

Однотрубная система подразумевает под собой последовательность соединений радиаторов отопления. То есть труба подачи подведена к первому радиатору, от которого идет следующая труба ко второму радиатору и так далее.

Если однотрубную систему отопления усовершенствовать, то ее конструкция будет примерно такой: по периметру всего помещения идет одна труба, в которую можно произвести врезку труб подачи и обратки каждого радиатора. В этом случае на каждую батарею есть возможность установки регулирующего вентиля, с помощью которого можно очень успешно регулировать температура воздуха в данной комнате.

Большим плюсом такого варианта является минимальное количество труб в ней. А минус – это разница температур между первым от котла радиатором и последним. Такую проблему можно устранить с помощью циркуляционного насоса, который будет значительно быстрее прогонять всю воду по системе и отопления, и таким образом теплоноситель не будет успевать снизить температуру.

Двухтрубный вариант представляет собой разводку двух труб. Одна труба – это подача горячего теплоносителя, вторая труба — обратка в системе отопления, по которой уже остывшая вода с радиаторов поступает в котел. Такая система позволяет практически параллельно подключить все радиаторы, что дает возможность гибкой настройки каждого радиатора в отдельности, не влияя на работу остальных.

Последствия холодной обратки

Иногда, при неправильно спроектированном проекте обратка в системе отопления холодная. Как показывает практика то, что комната не получает достаточно тепла при холодной обратке, это еще пол беды. Дело в том, что при разной температуре подачи и  обратки, на стенках котла может выпадать конденсат, который при взаимодействии с углекислым газом, выделяющимся при сгорании топлива, образует кислоту. Она то и может  вывести котел из строя значительно раньше времени.

Чтобы этого избежать, необходимо очень тщательно продумать проект системы отопления, особенное внимание необходимо уделить такому нюансу, как температура обратки.  Или же включить в систему дополнительные приборы, например, циркуляционный  насос или бойлер, который будет компенсировать потери теплой воды.

Варианты подключений радиатора

Теперь мы более чем уверенно можем сказать, что при проектировке системы отопления подача и обратка должны быть идеально продуманы и настроены. При неправильной конструкции можно потерять более 50%  процентов тепла.

Существует три варианта врезки радиатора в систему отопления:

1. Диагональная.
2. Боковая.
3. Нижняя.

Диагональная система дает самый больший коэффициент КПД, и поэтому является более практичной  и эффективной.

Как регулировать температуру в системе отопления?

Для того, чтобы отрегулировать температуру радиатора и снизить разницу между температурами подачи и обратки, можно использовать регулятор температур системы отопления.

При установке данного прибора не забудьте о перемычке, которая обязательно должна находиться перед отопительным прибором. В случае ее отсутствия вы будете регулировать температуру батарей не только в  своей комнате, но и по всему стояку. Вряд ли соседи обрадуются подобным действиям.

Самый простой и дешевый вариант регулятора – это установка трех вентилей: на подаче, на обратке и на перемычке. Если вы прикрываете вентили на радиаторе, перемычка обязательно должна быть открыта.

Существует огромное изобилие различных терморегуляторов, которые можно использовать в многоквартирных и частных домах. Среди большого разнообразия каждый потребитель может выбрать для себя регулятор, который будет устраивать его по физическим параметрам и, конечно же, по стоимости.

Надеемся, что статья была вам полезной. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях. Кнопки для этого находятся чуточку ниже. Желаем вам хорошего дня, заходите к нам еще.

Принцип работы

Принцип работы однотрубчатой системы в том, что горячая вода подается от котла и идет последовательно из одного радиатора в другой, постепенно остывая. Таким образом, в крайних комнатах, на конце цепочки батареи будут выдавать меньше тепла.

Если эту систему немного усовершенствовать так, чтобы в проходящую трубу от каждого радиатора врезались две трубы – одна с подачей, другая с обраткой и были установлены термовентели на каждый радиатор, то в крайних комнатах будет теплее. Двухтрубная система более продумана – параллельно подключены две трубы (подача и обратка).

Немного остывшая вода уходит через вторую трубу, которая располагается под небольшим наклоном по направлению к котлу.

Подогрев

Если температура между водой-подачи и водой идущей обратно различается на столько, что способна вызвать «росу» на стенках камеры сгорания котла, то котел долго не проработает.

В процессе сгорания топливных материалов, выделяется CO2, который при соединении с каплями росы образует разъедающую «водную рубашку» топки котла кислоту.Для того, чтобы продлить срок службы котла, систему отопления стараются изначально продумать так, чтобы «роса» не выпадала, т.е.

стараются снизить разницу температур между двумя трубами.Чаще всего, этого добиваются включением бойлера горячего водоснабжения в систему отопления или подогревом теплоносителя обратки.Бойлер устанавливают рядом с котлом.

Его закрепляют на коротком отопительном кольце и ставят так, чтобы горячая вода, после того как пройдет по главному распределительному коллектору, сразу попадала в этот бойлер и после снова шла в котел.

Обратка в системе отопления может подогреваться двумя трубами, между которыми делают байпас, а на него устанавливается циркуляционный насос. За таким насосом нужно поставить обратный клапан, иначе он может продавить контур рециркуляции.

Для циркуляционного насоса следует выбрать мощность, соответствующую одной третьей от мощности основного насоса (если их несколько, то от суммы).

Вообще, циркуляционный насос позволяет не делать уклоны в трубах для обеспечения движения теплоносителя, а так же позволяет уменьшить диаметр используемых труб.

Если горячей воды требуется не много, то стоит установить в системе отопления и бойлер и рециркуляционный насос. Рециркуляционное насосное кольцо, грамотный специалист сможет заменить на систему смесителей трех или четырех ходовых.

Конструкция обратного трубопровода

Целостная система состоит из многих элементов, без функционирования которых она не будет работать. Рассмотрим подробнее из чего состоит трубопровод обратной воды.

Узел элеватора

Это основа обратного трубопровода и всей системы в целом. Внутри узла есть камера смешивания. В нем горячая жидкость, а также, под высоким давлением вливается по соплу в более прохладную воду из обратки. При этом, часть жидкости, находящейся в обратном трубопроводе, поступает в систему и совершает циркуляцию.

Узел элеватора и его расположение

В различных точках узла давление распределяется по разному:

• подача к узлу — 6 кгс/см2;
• к обратке — 3 кгс/см2.

Узлов элеваторных в здании может устанавливаться несколько. Но только на одном будут врезки ГВС.

Отопительные розливы

Если отопительная и водоснабжающая схема дома с обратным трубопроводом в подвале, отопительные розливы тоже находятся там, их монтаж происходит без уклонов. Розливы делаются диаметром до 50 мм. Стояки присоединяются сваркой либо резьбовым соединением, при помощи тройников.

На розливе верхнем подача осуществляется при постоянном уклоне. Наверху разливной точки помещается бак расширительный, который выполняет функцию сбросника.

Отопительные стояки

Стояки подводятся к прибору отопления. Имеют размер 25-30 см. Между подводок всегда устанавливается байпас. Это специальная перемычка. Она немного меньшего размера, чем сам стояк. Байпасом обеспечивается циркуляция внутри стояка.

Если розлив нижний, перемычку прокладывают следующими способами:

1. По уровню коллектора на отопительных динамиках.
2. Наверху здания, под потолком последнего этажа.
3. На чердаке.

ГВС

Системы водоснабжения устанавливаются под полом или в подвале. Розливы ГВС устанавливаются там же. Их функциональность может быть одинаковой, то есть, к одному и ко второму присоединяют стояки с водозаборными точками. И, раздельной, когда стояки соединяют с розливом подачи.

Стояки в ГВС

Стояки ГВС в диаметре составляют до 32 мм. Они могут быть смонтированы сзади унитаза, при входе в туалет либо на кухне в закрытой нише. Современные полотенцесушители подключаются в системах циркуляции горячей воды.

Реализация

Какие схемы горячего водоснабжения с рециркуляцией возможны в многоквартирных и частных домах?

Многоквартирные дома

Чтобы создать непрерывную циркуляцию воды, систему ГВС нужно закольцевать.

В многоквартирных домах это достигается следующим образом:

Любопытно: в некоторых домах постройки конца 80-х автор наблюдал перемычки между стояками ГВС, вынесенные на холодный чердак. Решение вызывает сомнения в адекватности авторов: при уличной температуре в -30°С и ниже они замерзают в течение часа после остановки циркуляции в системе ГВС (например, для аварийного ремонта задвижки в элеваторном узле).

Понятно, что описанная схема водоснабжения с рециркуляцией не будет работать без перепада давлений.

Как он обеспечивается:

• Вне отопительного сезона ГВС включается между подающей и обратной нитками;

• Во время работы отопления при таком подключении система горячего водоснабжения будет представлять собой байпас для отопительной системы, катастрофически уменьшающий перепад на водоструйном элеваторе. Поэтому ГВС подключается в зависимости от температуры воды из подачи в подачу или из обратки в обратку, а перепад обеспечивают установленные на фланцах между врезками подпорные шайбы.

Справка: подпорная шайба — стальной блин с отверстием в середине. Диаметр отверстия обычно на 1 мм больше диаметра сопла элеватора. При движении воды через шайбу на ней создается перепад в 0,1 — 0,3 кгс/см, вполне достаточный для циркуляции в системе ГВС.

Если стояки завоздушены

Что делать, если после сброса системы горячего водоснабжения оставшаяся в стояках воздушная пробка препятствует циркуляции, и полотенцесушители остаются холодными?

Для стравливания воздуха служит кран Маевского в верхней точке перемычки. Однако для доступа к нему нужно попасть в верхнюю квартиру по стояку, что не всегда возможно.

Вот простая пошаговая инструкция, которая поможет вам устранить проблему своими руками:

1. Перекрываем любой из соединенных перемычкой стояков ГВС;
2. Открываем до упора один, а лучше — два крана горячей воды в любой квартире по этому стояку. Воздушная пробка вылетает через смеситель на фронте потока воды;

1. Запускаем стояки в штатном режиме.

Частные дома

Какие схемы рециркуляции горячего водоснабжения можно реализовать в частном доме с автономным приготовлением горячей воды? За создание циркуляционного напора в такой системе вполне предсказуемо будет отвечать циркуляционный насос минимальной мощности (от 25 ватт).

Контур ГВС должен быть закольцован по всей длине: после дальнего от водонагревателя сантехнического прибора розлив возвращается к исходной точке. А вот схема подключения водонагревателя зависит от того, есть ли у него дополнительный отвод для рециркуляции.

Можно ли задействовать в такой схеме обычный бойлер с двумя выводами (для ГВС и ХВС)? Да, но в этом случае разводка будет заметно сложнее.

• За постоянную температуру воды в рециркуляционном контуре отвечает трехходовой термостатический смеситель. По мере ее охлаждения он подмешивает горячую воду из бойлера;

• Для компенсации расхода горячей воды к трехходовому смесителю подведена холодная вода;
• Обратные клапаны ограничивают движение воды в контуре одним направлением независимо от ее расхода.

Полезно: в верхней точке контура ГВС есть смысл установить автоматический воздухоотводчик. Воздушные пробки при наличии насоса не помешают циркуляции, зато могут стать источником раздражающих гидравлических шумов.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

• экономия времени и материальных затрат;
• удобство и простота монтажных работ;
• эстетичный вид;
• отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

• Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
• Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

• Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
• Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Однотрубная система отопления

Однотрубную схему разводки чаще всего используют в многоэтажных домах. Такая методика позволяет существенно сэкономить материалы, удешевить обслуживание. Разобраться где обратка в такой системе несложно – ввод и вывод теплоносителя осуществляется по одной трубе.

Однако удаленность от нагревательного элемента существенно снижает температуру жидкости, и, соответственно температуры в квартире.

Решать проблему с некорректной работой обратки в такой системе достаточно сложно – придется обращаться к специалистам.

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система отопления считается более совершенной. Она свойственна для новых многоэтажных строений и частных домов.

Многих владельцев коттеджей интересует, какой диаметр трубы для обратки в системе отопления. Однако разницы с трубами для подачи нет, поэтому все трубы должны быть одинакового диаметра.

Расчет параметров труб и количества радиаторов проводятся с учетом многих факторов: размера помещений, наличия насоса, используемой жидкости. Кроме того, важно учитывать, теплопотерю в помещении.

Для двухтрубной разводки свойственны схемы подключения к радиаторам:

• классическая;
• попутная;
• лучевая.

Каждая схема используется в конкретных обстоятельствах. Классическая структура, впрочем, считается общепринятой, благодаря удобству и дешевизне монтажа.

Лучевая система отопления

Метод разводки оптимально подходит для многоквартирных домов, так как позволяет устанавливать теплосчетчик в каждой квартире.

При такой разводке на каждом этаже оборудуют отдельный коллектор. Также такой вариант подходит для малоэтажных зданий, позволяя контролировать температуру теплоподачи для каждого этажа отдельно.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

• прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
• корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

• сложность схемы разводки;
• трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Типы схем открытого теплоснабжения

В открытой схеме системы отопления движение теплоносителя осуществляется двумя различными способами. Первый вариант – естественная или гравитационная циркуляция, второй – принудительное или искусственное побуждение от насоса.

Выбор схемы зависит от этажности и площади постройки, а также от предполагаемого теплового режима.

Естественная циркуляция в отоплении

В гравитационной системе отсутствует какой-либо механизм для обеспечения движения теплоносителя. Процесс осуществляется исключительно за счет расширения горячей воды. Для работоспособности схемы предусматривается разгонный стояк, высота которого – не менее 3,5 м.

Система теплоснабжения естественного циркуляционного типа оптимально подходит для построек площадью до 60 кв. м. Максимальной протяженностью контура, способного обеспечить теплом, считается магистраль 30 м. Немаловажный фактор – высота строения и этажность дома, позволяющая монтировать разгонный стояк.

Схема естественной циркуляции не подойдет для низкотемпературного режима применения. Недостаточное расширение теплоносителя не создаст должного давления в системе.

Возможности самотечной схемы:

1. Подключение к теплым полам. На водяной контур, ведущий к полу, монтируется циркуляционный насос. Остальная система функционирует в обычном режиме. При отключении электричества дом продолжит отапливаться.
2. Работа с бойлером. Нагревательный прибор монтируется вверху системы – немного ниже расширительного бака.

Для обеспечения бесперебойной работы на бойлер можно установить насос. Тогда схема теплоснабжения и производства ГВС автоматически переходит в разряд принудительных вариантов. Дополнительно монтируется обратный клапан, предотвращающий рециркуляцию теплоносителя.

Принудительная система с насосом

С целью повышения скорости теплоносителя и сокращения времени на обогрев помещения, встраивается насос. Движение потока воды увеличивается до 0,3-0,7 м/с. Интенсивность теплоотдачи возрастает, и ветви магистрали прогреваются равномерно.

1. Схема со встроенным насосом энергозависима. Чтобы обогрев помещения не прекращался при отключении электричества, насосное оборудование размещается на байпасе.
2. Насос устанавливается перед входом в котел на обратной трубе. Расстояние до котла – 1,5 м.
3. При установке насоса учитывается направление движения воды.

На обратке монтируются два отсекающих крана и обводное колено с циркуляционным насосом. При наличии тока в сети краны закрываются – движение теплоносителя осуществляется через насос. Если напряжение отсутствует, то вентили надо открыть – система перестроится на естественную циркуляцию.

Способы организации подачи и отвода теплоносителя в радиаторы отопления

Существуют три способа подключения радиаторов в систему отопления:

Нижнее подключение

В литературе можно встретить и другие названия этого способа: седельное, серповидное, «ленинградка». По данной схеме и подвод теплоносителя, и обратка предусмотрены в нижней части радиаторов. Его целесообразно применять, если трубы отопления расположены под поверхностью пола или под плинтусом.

Условные обозначения: 1 – Кран Маевского 2 – Радиаторы отопления 3 – Направление теплопотока 4 – Заглушка

Необходимо помнить, что при небольшом количестве секций или малом размере радиаторов нижнее подключение является наименее эффективным по теплоотдаче (теплопотери могут составлять 15 %), чем другие существующие схемы.

Боковое подключение

Это наиболее распространенный вид подключения радиаторов в систему отопления. При применении такой схемы подача теплоносителя осуществляется в верхнюю их часть, обратку же организуют с той же стороны снизу.

Следует иметь в виду, что с увеличением количества секций эффективность такого подключения снижается. Для исправления ситуации рекомендуется использовать удлинитель протока жидкости (инжекционную трубку).

Диагональное подключение

Эту схему называют также боковой перекрестной, так как подача теплоносителя в радиатор осуществляется сверху, обратка же организуется снизу, но с противоположной стороны. Такое подключение целесообразно предусматривать при использовании радиаторов с большим количеством секций (14 и более).

Необходимо знать, что при изменении расположения подачи и обратки эффективность теплоотдачи уменьшается вдвое.

Выбор того или иного варианта подключения радиаторов во многом будет зависеть от предусмотренной схемы разводки труб (способа организации обратки) в отопительной системе.

Возможные причины, почему трубы обратки холодные или слишком горячие

При недостаточном обогреве помещений следует искать неполадки в системе отопления, при этом полезно знать, как определить отводы подачи и обратки, холодная температура последних говорит о неисправностях в отопительном контуре. В этом случае нарушается работа всех автоматических систем и терморегуляторов, связанных с реагированием на температурные параметры выходного теплоносителя – это может привести к сбою в работе всей системы.

Основными причинами холодных труб обратки являются:

Ошибки в монтаже. Подобная ситуация с большой вероятностью может произойти при нижней подводке специальными узлами панельных стальных радиаторов, имеющих два встроенных вывода со стандартным осевым размером. Помимо того, что их встроенные внутрь радиаторные каналы рассчитаны на подключение только своей подающей или обратной линии, корректная работа самих узлов становится невозможной, если перепутать подходящие к ним трубы, вид которых указан стрелками на корпусе приборов.

Завоздушивание. Наличие воздуха в любых стояках, трубопроводе или радиаторах приводит к сбоям в работе системы, при которых на теплообменники поступает недостаточное количество теплоносителя, в результате чего температура выходящей жидкости будет слишком мала.

Уменьшение сечения канала. При механических дефектах, загрязнении каналов в результате использования жесткой воды или просроченного антифриза, при котором заужено сечение, объем теплоносителя, поступающего в обогреватель слишком мал и обратка будет иметь низкую температуру. Часто забиваются узкие проходные каналы запорной сантехнической арматуры – в этом случае кран нужно демонтировать и очистить средством для удаления известковых отложений или других продуктов распада.

Поломки оборудования. Выход из строя циркуляционного насоса приведет к прекращению движения потока жидкости, охлаждению всех контуров и холодной обратке, такая проблема может произойти от недостаточной скорости движения жидкости в линии, возникающий при неисправности или недостаточной мощности циркуляционного электронасоса. При механических повреждениях, ослаблении компрессионных муфт происходит разгерметизация, вытекание теплоносителя и соответственно потеря работоспособности всей системы.

Технологические причины. В принудительных контурах движение теплоносителя осуществляется при помощи электронасоса, при его отключении из-за отсутствия электроэнергии движение жидкости и обогрев помещений прекращаются, также не работает электрический котел и батареи остаются холодными. Если прекращена подача топлива для газонагревательного котла или дизельного горючего, дом также останется без обогрева.

Не греет батарея

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор.

Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему. Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек.

Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться».

Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах (см. нарушение циркуляции в системе отопления).

Алгоритм поиска причины

Порядок диагностики:

1. На первом этапе следует проверить правильность подключения труб.
2. Затем осматриваются радиаторы. Производится спуск накопившегося воздуха, так как зачастую причиной остановки теплоносителя является образование пробки. Для этой цели в системе предусмотрены специальные клапаны и краны Маевского. Предварительно перекрывается подача воды! Затем стравливается воздух.
3. На следующем этапе оценивается состояние спусковых клапанов. Зачастую проблема кроется в кранах и запорной арматуре. Её нужно демонтировать и прочистить от загрязнений. Но лучше заменить эти узлы новыми.
4. Рекомендуется промыть трубы под давлением либо несколько раз запустить и слить теплоноситель. Старые трубопроводы заменяются новыми, ведь удалить или прочистить загрязнения с годами становится всё сложнее.
5. На завершающем этапе монтируется циркуляционный насос, если он до этого не был установлен. Уже функционирующий узел необходимо проверить на поломки. Иногда циркуляция падает из-за малой мощности насоса (у отдельных моделей скорость может регулироваться).

При правильной работе всех узлов и элементов отопления нижний патрубок батареи будет едва тёплым. Это и будет указывать на полное устранение проблемы.

Передавливание подачи

Уменьшение подачи способствует снижению температуры обратной линии, причин этому несколько, помимо забивания основного прохода из-за загрязнений, часто засоряются зауженные каналы в местах размещения запорных клапанов регулировочных вентилей, в отводах с подключенными вспомогательными приборами, например счетчиками жидкости или терморегуляторами.

Во многих случаях определяющим фактором низкой подачи становятся грубые ошибки в монтаже, при этом нужно обратить внимание в первую очередь на нарушения технологии, связанные с пайкой полипропиленовых труб неопытными специалистами. При перегреве поверхностей во время стыковки происходит вдавливание расплавленного полипролена внутрь трубной оболочки и заужение проходного канала, приводящее к недостаточному нагреву всех обогревателей и холодной обратке.

При засорах потребуется промывка системы горячей жидкостью и перепайка всех стыков при неправильном соединении полипропиленовых труб.

Плохо циркулирует теплоноситель

Плохая циркуляция часто встречается в открытых самотечных системах, она происходит в случае недостаточной температурной разницы носителя на входе и выходе котла. В замкнутом контуре при возникших проблемах эксплуатации его низкая скорость связана с плохой работой циркулярного электронасоса, забиванием канала и арматуры известковым налетом, продуктами разложения антифризов.

Может потребоваться промывка частей системы со сливом теплоносителя, отдельные приборы (насос, гидрострелка, трехходовой кран) при сильных загрязнениях снимают и чистят отдельно. На циркуляционном насосе следует выбрать более высокую скорость вращения вала электродвигателя с рабочим колесом (стандартное устройство содержит 2 или 3 скорости)

Перегрев теплоносителя обратки

Иногда возникает ситуация, когда средняя температура воды в обратке слишком высока, данное явление может привести к сбою работы системы, режим которой связан с измерением температуры носителя в линии. Основными причинами данного явления являются слишком высокая скорость циркуляции воды по отопительному контуру и переток через байпасы однотрубных систем, соединяющих подающий и обратный трубопровод. Так как носитель переносит тепло с малой эффективностью, отдавая его радиаторам в слишком большом объеме или минуя их по байпасной перемычке, данное явление приводит к неоправданному повышенному расходу электроэнергии, снижению КПД всей системы.

Для ликвидации негативных последствий перегрева в частном доме снижают скорость вращения центробежного колеса циркуляционного насоса, уменьшают температуру нагрева рабочего тела, сужают проходной канал байпасов, устанавливая трубы меньшего сечения или монтируя в каждом из них вентильные регулировочные краны, аналогичные операции с байпасом проводят и в многоквартирных домах.

Для реализации отопления в частных домах используют однотрубные и двухтрубные системы, первые является наиболее бюджетными, а вторые обеспечивает равномерный прогрев всех теплообменников при использовании петли Тихельмана. Необходимо отметить, что обратный контур в отоплении играет важную роль: его правильный монтаж повышает эффективность работы системы, а температурные параметры используют при работе автоматических приборов, оптимизирующих обогрев и повышающих КПД, а также в выявлении неисправностей.

Ошибки в подключении

Квалифицированные мастера, конечно, таких оплошностей не допускают. А вот любители вполне могут ошибаться при монтаже отопления. Чаще всего обратку подключают к верхнему патрубку батареи. В таком случае подача присоединяется к низу. В результате нарушается отведение жидкости из радиатора, снижается его КПД, а вся система функционирует неправильно.

Если подключать подающую трубу снизу, вода протекает батарею по кругу и покидает её, при этом отдельные секции не заполняются либо не прогреваются. При верхней подводке обратки жидкость не может покинуть внутреннюю часть конструкции, ведь радиатор не в состоянии создать повышенное давление и выдавить воду через верхний патрубок.

При правильном подключении рабочая жидкость поступает сверху и постепенно протекает все секции радиатора, спускаясь вниз. После чего попадает в обратку и транспортируется назад к отопительному котлу.

Ошибка устраняется достаточно просто:

1. Демонтируются все трубы (отсоединяются от патрубков).
2. Обеспечивается правильная схема подключения: подача сверху, обратка снизу.
3. Все элементы присоединяются на положенные места. После чего запускается отопление и проверяется его работа.

Единственная сложность – это опасность остановки системы в холодное время года. Поэтому для нового отопления рекомендуется выполнить тестирование ещё до наступления первых заморозков.

Снижение проходимости

Попадание сора, продуктов коррозии трубы могут существенно уменьшить диаметр трубы, в некоторых случаях даже перекрыть ее.

В такой ситуации обратка будет функционировать некорректно. Проблемой может стать и деформация трубы, связанная с перепадами температуры или механическими повреждениями.

Проблемы циркуляционным насосом отопления

Распространенная причина неполадок с холодной трубой вывода – неполадки в работе насоса.

Иногда неполадки с отоплением возникают из-за отключения электричества или слабого напряжения сети. Отсутствие принудительной циркуляции быстро приводят к охлаждению обратки.

Неправильное подключение

Неверное присоединение труб – одна из возможных причин снижения эффективности радиатора. Это грубая ошибка, опытные мастера не допускают таких оплошностей, чаще всего они возникают после выполнения работ любителями.

Труба, которая предназначена для обратки, присоединяется к верхнему патрубку, подача – к нижнему. В результате возникает спектр сопутствующих проблем:

1. Полностью нарушается циркуляция воды и полноценная работа отопительной системы.
2. Снижается КПД радиатора и его теплоотдача, вода неспособна полностью наполнить все секции.
3. Нарушается процесс отведения жидкости из батареи.

Вода заходит через нижний патрубок, проходит по кругу и покидает радиатор. Его секции не прогреваются, реальная эффективность существенно снижается. Верхнее подключение не дает отводить жидкость из внутренней части, ведь особенности конструкции радиатора не позволяют создать повышенное давление для ее вывода через верхний патрубок.

Неправильное и правильное подключение

Попадая внутрь, горячая вода старается сразу подняться вверх, ведь она имеет меньшую плотность, чем холодная. Теплоноситель преодолевает наименьший путь, а жидкость в секциях не перемещается.

При правильном подключении вода поступает сверху и проходит по верхнему коллектору. В радиаторе более низкое давление, жидкость перетекает в колонки и направляется в нижнюю часть. При этой схеме обеспечивается полноценный нагрев батареи.

Как устранить неправильное соединение:

1. Полностью отсоединить трубы от патрубков.
2. Реализовать принципиально иную схему, учитывая, что подача осуществляется через верхнюю трубу, и она должна подключаться сверху, а обратка – снизу.
3. Присоединить элементы к батарее, открыть подачу и проверить работу радиатора.

Важно! Первым делом всегда оценивайте правильность подключения батареи к системе. Если она неверная, то потребуется внести коррективы. При отсутствии ошибок следует искать иные причины.

Падение скорости

Причин у неправильной циркуляции три:

1. Были допущены нарушения во время монтажа, а именно, заужены сечения труб.
2. Теплоноситель слишком медленно движется внутри системы.
3. В помещении слишком низкая температура.

Медленная циркуляция характерна для контуров без дополнительного оборудования. Как только монтируется насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию, проблема решается полностью.

Сужение сечения происходит по нескольким причинам. В старой отопительной системе может накопиться ржавчина или накипь. Или был установлен клапан для регулировки с неподходящим диаметром сечения. Как вариант, полипропиленовые трубы спаяны неправильно.

Чтобы точно определиться с причиной, вызвавшей плохое прогревание радиаторов, необходимо внимательно осмотреть контур и проанализировать его состояние .

Почему стояк горячий, а батареи холодные?

Иногда при горячей подаче обратка батареи отопления остается все же холодная. Можно назвать несколько основных причин этому:

• неправильно выполнен монтаж;
• завоздушена система или один из стояков отдельного радиатора;
• недостаточный расход жидкости;
• уменьшилось сечение трубы, по которой подается теплоноситель;
• загрязнен отопительный контур.

Холодная обратка – это серьезная проблема, которую необходимо обязательно устранить. Она влечет множество неприятных последствий: температура в помещении не достигает желаемого уровня, снижается эффективность радиаторов, нет возможности исправить ситуацию дополнительными приборами. В итоге, отопительная система не работает как нужно.

Основной неприятностью холодной обратки является большая разница температур, возникающая между температурой подачи и отвода. В этом случае на стенках котла возникает конденсат, реагирующий с углекислым газом, который выделяется при сгорании топлива. В результате образуется кислота, разъедающая стенки котла и сокращающая срок его службы.

Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения

Если обнаружилось, что обратка слишком холодная, следует выполнить ряд действий по поиску причин и устранению неисправностей. В первую очередь нужно проверить правильность подключения. Если соединение выполнено неправильно, то нижняя труба будет горячей, а должна быть слегка теплой. Следует подключить трубы согласно схеме.

Чтобы не было воздушных пробок, которые препятствуют продвижению теплоносителя, нужно предусмотреть установку крана Маевского или спускателя для отвода воздуха. Перед спуском воздуха нужно перекрыть подачу, открыть кран и выпустить воздух. Затем кран перекрывается, и открываются отопительные вентили.

Часто причина холодной обратки – регулировочный кран: заужено сечение. В этом случае кран нужно демонтировать и увеличить сечение с помощью специального инструмента. Но лучше купить новый кран и заменить.

Причина может быть в засорении труб. Нужно проверить их на проходимость, удалить загрязнения, отложения, хорошо прочистить. Если проходимость не удалось восстановить, засорившиеся участки следует заменить новыми.

При недостаточной скорости движения теплоносителя нужно проверить, есть ли циркуляционный насос и отвечает он требованиям по мощности. Если он отсутствует, его желательно установить, а при нехватке мощности заменить или модернизировать.

Зная причины, по которым может неэффективно работать отопления, можно самостоятельно выявить и устранить неисправности. От качества отопления зависит комфорт в доме в холодное время года. Если выполнять работы по монтажу и проверке системы отопления собственноручно, то можно сэкономить на найме сторонней рабочей силы.

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Забилось, засорилось

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Стабилизация давления в системе отопления

Расширение воды в результате нагрева является естественным процессом. В этом показателе давление может превысить критическое значение, что неприемлемо с точки зрения эксплуатации отопления. С целью стабилизации и уменьшения давления на внутренние поверхности труб и радиаторы нужно установить несколько элементов отопления. Отрегулировать систему отопления в частном доме с их помощью будет намного проще и эффективнее.

Регулировка расширительного бака

Представляет собой стальную емкость, разделенную на две камеры. Одна из них заполняется водой из системы, а во вторую нагнетается воздух. Значение давления в воздушной равно нормальному в отопительных трубах. В случае превышения этого параметра эластичная мембрана увеличивает объем водяной камеры, тем самым компенсируя тепловое расширение воды.

До того как отрегулировать перепад давления в системе отопления нужно проверить состояние и настройку расширительного бака. Отрегулировать давление в системе отопления можно, приобретя модель бака с возможностью его изменять в воздушной камере. В качестве дополнительной меры устанавливают манометр для визуального контроля этого значения.

Однако при значительном скачке давления этой меры будет недостаточно. Так можно отрегулировать перепад давления в системе отопления в том случае, если оно не превышает критическое значение. Поэтому рекомендуется установка дополнительных устройств.

Как отрегулировать группу безопасности

Эта группа приборов, включает в себя следующие элементы:

• Манометр. Предназначен для визуального контроля работы системы отопления;
• Воздухоотводчик. В случае превышения температуры воды 100 град избыток пара воздействует на седло клапана устройства, выпуская наружу воздух из труб;
• Предохранительный клапан. Работает так же как и водухоотводчик, но нужен для слива избыточного теплоносителя из труб.

Как отрегулировать радиатор отопления с помощью этого блока? Увы, но он предназначен для предотвращения аварийных ситуаций во всей системе. Для батарей необходимо устанавливать другое устройство.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Кран Маевского

Конструктивно он схож с предохранительным клапаном. Особенностью являются небольшие размеры и возможность монтировать на патрубок радиатора с небольшим диаметром.

Для того чтобы правильно отрегулировать батареи отопления, нужно знать в каких случаях применяется кран Маевского:

• Устранение воздушных пробок в радиаторах. Открыв клапан, выпускается воздух до тех пор, пока не потечет теплоноситель;
• Настройка параметров критического значения давления. При возникновении аварийного расширения воды клапан открывается и происходит стабилизация давления в радиаторе.

Последняя функция является дополнительной и чаще всего не применяется. С этой задачей лучше всего справляется группа безопасности. Правильная регулировка отопления в доме должна включать в себя все вышеперечисленные элементы.

При самостоятельном регулировании двухтрубной системы отопления при работающем котле нужно постоянно отслеживать показания термометров и манометров.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.